Шуба из меха обезьяны в СССР была только у балерины О. Лепешинской
У некоторых женщин после войны появляются меховые изделия. Любимая балерина И. Сталина О. Лепешинская единственная ходила по осенней Москве в шубе из тонкого меха южного животного орангутана. По воспоминаниям современников, жены командного состава зимой носили шубы из меха чернобурки:
«Первый подарок, который я получила от мужа-офицера, две канадские чернобурки. Я их не носила, муж на меня за это ругался и уговорил надеть на Новый год в офицерский клуб. А я была так занята подбором вещей, которые бы скрывали мой живот, что забыла про чернобурок. Я пришла в строгой кофте и юбке, а все женщины были в бальных платьях и мехах. На следующий год я заказала шикарный туалет у известного модельера А. Ляминой, а жены офицеров съездили в Ригу, откуда привезли английские костюмы. Они решили, что строгий вид - это мой стиль жены главнокомандующего, которого нужно придерживаться и им».
(Актриса К. Головко в интервью А. Васильеву)
Женщины, у которых есть возможность хорошо одеваться, носят короткие расклешенные шубки с подкладными плечами, из ткани предпочитают шелк, из украшений - мелкие темно-красные гранаты, которые производила довоенная Чехословакия. Богатая коллекция мехов была у сопрано Большого театра Н. Шпиллер, балерины С. Мессер и актрисы Т. Окуневской. Советские женщины появляются в невиданных трофейных нарядах, например, актриса И. Макарова видела Окуневскую в 1948 г. в «Метрополе» в «длинном, розовом, шелковом платье с голой спиной, отороченным мехом».
Девушка сдала кровь и купила трофейное платье, однако на празднике над ней смеются и говорят, что «это ночнушка, в ней спят или мужиков соблазняют, а не в гости приходят». Кадр из фильма «Красная королева», реж. А. Семенова, 2015 г.
Пеньюары (как на фото) в период трофейной моды иногда путали с вечерними платьями
В кинематографе, повествующем о периоде трофейной моды, часто показывают один и тот же курьез. Женщины приходят на праздник в ночных сорочках, путая это великолепие из шелка, кружев и тафты с вечерними платьями. Новым для понимая советских женщин стали и японские вещи: платья в стиле кимоно и вышитые на халатах драконы. Кратковременная война с Японией тоже закончилась трофейной модой:
«У тети Зины кофточка С драконами да змеями - А у Попова Вовчика Отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, Трофейная Германия: Пришла страна Лимония - Сплошная чемоданния!»
(Поэт В. Высоцкий в «Балладе о детстве», 1975 г.)
Vogue и «Модели сезона»: как соседствуют иностранные и отечественные журналы
Posted on 15.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 40: Война
Одно из самых насыщенных десятилетий модной женской периодики началось с прибалтийской прессы, продолжилось отечественными журналами, которые продолжали выпускать во время войны, а закончилось трофейными изданиями и новыми советскими еженедельниками.
Журнал «Модели сезона», 1942 г., модную периодику продолжали выпускать в годы войны, чтобы поддержать боевой дух
В годы войны «Модели сезона» остался единственным модным журналом. Он превратился в брошюру: печатался на бумаге, в которую заворачивали продукты, тиражом до 100 тыс. экземпляров и с черно-белыми картинками. Его цена упала в пять раз по сравнению с довоенным временем и составляла 3 руб. Выпуск журнала продолжался для того, чтобы психологически поддержать женщин: скоро они начнут носить такие же красивые платья, для большего эффекта на страницах размещали западные модели. За годы войны фасоны почти не менялись: не было смысла придумывать что-то новое, так как все ателье закрыты, а легкая промышленность работает на нужды армии. Первую страницу занимал раздел «Проекты костюмов, отвечающих требованиям военного времени». Если у женщин есть ткань, им предлагали шить удобную одежду из хлопка с накладными карманами: юбки-штаны, шаровары и комбинезоны. Эту концепцию придумала в 1939 г. парижский модельер Э. Скиапарелли и назвала «костюм для бомбоубежища».
Эскиз «костюма для бомбоубежища» и его готовая версия. Удобный комбинезон придумала парижский модельер Э. Скиапарелли в 1939 г.
Журнал Vogue на английском языке, сентябрьский номер, 1945 г.
В 1943 г. из США начинают приходить посылки с одеждой и продовольствием, иногда там можно найти и зарубежные журналы. Западная периодика попадает в СССР и с трофейными вещами, преимущественно их везут из Прибалтики и Германии. Советские женщины редко когда могли перевести текст, зато вырезали фотографии зарубежных манекенщиц и приклеивали для вдохновения на стенку. Актриса Л. Гурченко вспоминает, что у нее висела такая коллекция картинок над кроватью, а ее отец в шутку прозвал все эти вырезки «иконостасом».
Большинство советских журналов того времени соответствовали мировым тенденциям. В 1944 г. открывается первый Общесоюзный Дом моделей одежды в Москве, при котором выходит издание «Журнал мод», где публикуют рисунки западных платьев. В модной периодике появляются фотографии актрис, так коллекцию шляп ГУМа демонстрировала сопрано Большого театра Н. Шпиллер, а на обложку первого номера «Журнала мод» в 22 тыс. экземпляров поместили актрису Т. Макарову.
«Журнал мод» от 1945 г. соответствовал модным тенденциям того времени. Издание выходило при Доме моделей
Однако с 1946 г. начинается «холодная война» и зарубежные журналы реже попадают в СССР. Советская периодика пытается найти собственный путь в моделировании одежды:
«Неужели советские художники не в состоянии создать нам стиль костюма удобный, красивый и полностью соответствующий культуре нашего социалистического общества? Пусть любуются нашими костюмами и подражают нам женщины других стран».
(Из журнала «Советская женщина», 1949 г.)
Журнал «Советская женщина» выходил на нескольких иностранных языках и был первым советским изданием, которое рассказывало миру о жизни женщин в СССР. В периодике были разделы: «Советы молодой хозяйке» и «Последние моды».
Журнал «Советская женщина» стал первым изданием, которое СССР выпускало на экспорт, №3, 1949 г.
Сердце советской моды: как в СССР появился первый Дом моделей
Posted on 15.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 40: Война
Художественный совет в Доме моделей на Кузнецком Мосту, 1947 г.
В Москве на исходе войны открывается первый Общесоюзный Дом моделей одежды (ОДМО). Он располагается на Кузнецком Мосту, где с XVIII века работали швеи, шляпницы и сапожники.
Дом должен был выйти на самоокупаемость, продавая фабрикам новые лекала для массового производства. По задумке процесс выглядел так: художник-модельер рисует модель, ее утверждает художественный совет, затем платье отшивают и приглашают на дефиле руководителей швейных фабрик, чтобы они приобрели новые лекала. Модельер В. Зайцев пришел работать в Дом моделей в 60-х и помнит, как строго художественный совет оценивал разработки модельеров:
«В худсовете сидели совершенно странные люди, которые сами были безобразно одеты, и решали судьбу талантливых людей. В Министерстве легкой промышленности работала Антонова, суровая женщина со стеклянными как у рыбы глазами и прической халой. И она говорила: «Не пойдет, не пойдет, не пойдет!»
Демонстрация одежды в Доме моделей, 1952 г.
Однако вместе создавать изделия для массового выпуска у швейных фабрик и Дома моделей не получилось. С одной стороны, предприятия не привыкли платить за лекала, они разрабатывали их сами. С другой, платья Дома моделей получались красивыми, но нередко для массового производства они были слишком сложными и дорогими. Поэтому деятельность ОДМО изменилась: там обшивали актрис и советскую элиту, например, в 80-х первая леди Р. Горбачева в нескольких интервью скажет: «Меня одевали женщины на Кузнецком Мосту!». Также Дом моделей сотрудничал с киностудиями, например, одежду для фильма «Выше радуги» (1986 г.) шили модельеры ОДМО. Еще при Доме выходил «Журнал мод», где были выкройки платьев, рисунки художников-модельеров и фотографии манекенщиц. Также Дом моделей отшивал небольшие партии одежды и продавал в своем магазине. Однако купить там платье было непросто, их быстро раскупали, несмотря на высокую стоимость. Помимо этого Дом создавал одежду для выставок и устраивали дефиле новой коллекции два раза в год, куда каждый мог прийти и посмотреть на последние новинки моды. Именно на таком показе Дома моделей и оказались главные герои фильма «Бриллиантовая рука».
Первым руководителем Дома моделей стала племянница первого советского модельера Н. Ламановой Н. Макарова, которая работала вместе с тетей с 20-х годов. Также там будет работать модельер В. Аралова, автор сапожек со встроенной молнией, которые французские кутюрье оценят на показе в Париже. Аралова также известна как настоящая мама афроамериканца из фильма «Цирк» (1936 г.). В ОДМО разрабатывала модели А. Судакевич, одна из самых известных актрис 20-х, и другие.
Стиляги: как появилась советская субкультура
Posted on 15.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 40: Война
Девушки в длинных заграничных платьях, на которые идет большой расход ткани
Зарубежного аналога стилягам нет, это исключительно советское явление. Молодежь ярко одевалась на заграничный манер, танцевала буги-вуги под иностранную музыку и мечтала уехать на Запад.
Даже на фоне трофейной моды стиляги хотели выделиться и носили редкие американские вещи, а не немецкую одежду, которая после войны продавалась во многих комиссионках. Стиляжничество предполагало много ухищрений со стороны мужчин, девушке прослыть стилягой было проще: яркий макияж, волосы завитые в «венчик мира», а на ногах ботинки «манная каша» на каучуковой подошве. Из платьев стиляги первыми надели женственный силуэт К. Диора new look - советские женщины узнают о нем спустя 10 лет.
Феномен стиляжничества появился после войны. С одной стороны, трофейная мода и западное кино в сознании некоторой молодежи создали иллюзию беззаботной жизни на Западе, где все якобы одеты ярко, всегда танцуют и поют. Бывший стиляга В. Славкин в книге, посвященной своей молодости объясняет философию субкультуры: «Населением в униформе намного легче руководить, чем людьми в разноцветных пиджаках». С другой стороны, увеличилось количество дипломатических контактов, и стало больше семей, которым доступны заграничные вещи. В анонсе фильма «Красная королева» показано, как дочке дипломата привозят западную одежду.
Сленг стиляг молодежь использует до сих пор: «чувак», «хата», «прошвырнуться», «жлоб», «тусовка»
Агитационный плакат в журнале «Крокодил», где обезьяны смеются над молодыми людьми, которые ярко одетые на манер стиляг
Стиляги порицались общественностью как тунеядцы и космополиты, к тому же они почти всегда занимались спекуляцией. По воспоминаниям современников дружинники рвали стилягам одежду и остригали волосы, художники рисовали агитационные плакаты, а в прессе появлялись саркастические заметки. Первый фельетон о стилягах повествует о самовлюбленном юноше и его подруге, которые пришли на вечер в нелепых костюмах, чем вызвали у студентов только жалость:
«Спина куртки ярко-оранжевая, а рукава и полы зеленые. А таких широченных штанов канареечно-горохового цвета я не видел даже в годы знаменитого клеша. Ботинки представляли собой хитроумную комбинацию из черного лака и красной замши».
(Главный редактор Ю. Беляев в фельетоне «Стиляга», журнал «Крокодил», 1949 г.)
Героиня Инны Макаровой оделась на танцы на яркий манер стиляг. Кадр из фильма «Высота», реж. А. Зархи, 1957 г.
Стиляги танцуют буги-вуги, девушка одета в брюки-капри, что нетипично для 40-х. Советские женщины надену штаны в 70-х
Субкультура была немногочисленна, потому что не все имели возможность достать яркие вещи, а по городской легенде за стиляжничество могли и выгнать из университета. Расцвет стиляг в СССР приходится на конец 40-х годов. Субкультура почти полностью исчезла после Международного фестиваля молодежи и студентов в 1957 г., тогда многие стиляги впервые увидели иностранцев, некоторые из которых были одеты не ярко и эпатажно, а спокойно и монохромно. Малочисленные оставшиеся стиляги стали хиппи и битломанами.
Художники и писатели вдохновляются этой субкультурой до сих пор. Н. Носов в книге «Незнайка в Солнечном городе» поселит главного героя среди ярко одетых людей. В фильме «Королевство кривых зеркал» (1963 г.) Яло спросит у Оли про танцоров короля, которые танцуют буги-вуги, на что девочка вспомнит высказывание отца: «Все они лодыри и бездельники». И даже в наше время, 60 лет спустя, В. Тодоровский снимет про стиляг картину с одноименным названием.
50 Оттепель
Силуэт new look: как прошла последняя сексапильная эпоха советской моды
Posted on 18.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 50: Оттепель
Модели К. Диора, 1947 г. New look -- это что-то среднее между бальными платьями принцесс и повседневной одеждой женщин
После войны, в 1947 г. парижский кутюрье К. Диор создал образ женщины-цветка: подчеркнутая грудь, узкая талия и женственные бедра. Длинная юбка до середины икры могла быть с пышными подъюбниками и напоминать распустившийся цветок или облегать бедра как футляр, ассоциируясь с бутоном. Главный редактор Harper's Bazaar К. Сноу окрестила новинку new look (новый силуэт).
В послевоенном Париже многие к идее Диора отнеслись скептически. New look вновь облачал женщину в корсет, утягивая талию до 50 см и сковывая движения. На пышные юбки требовалось около 40 метров тафты, которые укладывались в 12 слоев, поэтому платье могло весить и 30 кг. Однако такой женственный наряд понравился голливудским актрисам, они будут столько заказывать платьев у модного дома, что к 1949 г. на Christian Dior придется 5% годовой выручки всей Франции.