Дружественная страна поставляла не только вещи, но и обувь, которая всегда ценилась больше, потому что ее невозможно сшить самостоятельно. Так в СССР попали туфли на платформе, однако у советских женщин они вызывали двоякие ощущения. С одной стороны, плотная танкетка не прохудится. С другой, она не приспособлена к советским реалиям. Дело в том, что у некоторых женщин не было зимних сапог, поэтому они надевали теплые носки, затем осенние туфли на небольшом каблуке, а сверху резиновые боты с отверстием для каблука. Танкетка же в это отверстие пролезть не могла. По воспоминаниям современников такую конструкцию многие считали красивее, чем валенки или ботинки «Прощай, молодость!», а некоторые женщины и вовсе ради красивого образа готовы были мерзнуть:
«Прощай, молодость!» в СССР называли все боты, резиново-тканевые ботинки
«Когда я приехала в Москву, для меня было важно хорошо выглядеть, поэтому я откладывала деньги на шляпу. На чулки мне не хватило, и в апреле я ходила на босу ногу. Когда меня спрашивали про мои синие ноги, я говорила, что мне жарко».
(Актриса К. Лучко в интервью А. Васильеву)
У многих китайские вещи 50-х ассоциируются с курортной модой. С одной стороны, дружественная страна присылала халаты, веера, летние зонтики, босоножки на танкетке, рассчитанные на теплый период. С другой, люди стали чаще выезжать на курорты, потому что Н. Хрущев рассматривал туризм как экономически выгодную сферу. Модельеры из Дома моделей для курортной моды изобрели комплект из платья-халата и раздельного купальника. Именно его демонстрировали манекенщицы в фильме «Бриллиантовая рука».
Итальянская актриса С. Лорен в бикини. Кадр из фильма «Вчера, сегодня, завтра», реж. В. Сика, 1963 г.
Парикмахерские предлагали сохранить прическу на курорте при помощи шестимесячной завивки, а салоны красоты - сделать уходовые процедуры перед выходом на солнце. Тема отдыха на море просочилась и в летние платья: наравне с горошком и набивными цветами появились морские мотивы солнца, ракушек и кораллов. Однако по сравнению с западными бикини советские купальные костюмы были скромнее:
«Создателю моды непросто придумать что-то захватывающее, так как тут не может быть и речи не то что о вырезах, о голых плечах».
(Американский журналист Д. Гюнтер о поездке в СССР, 1957 г.)
60 Космос
«Детка, ты просто космос»: как подготовиться к жизни на луне
Posted on 20.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 60: Космос
Одним из главных событий космической гонки стал полет сначала первого человека Ю. Гагарина в 1961 г., а затем и первой женщины В. Терешковой в 1963 г. Историк моды А. Васильев считает, что эти события отразились на тканях и породили принципиально новые синтетические волокна, которые имитируют поверхность планет: болонья, кримплен, лайкра. Он объясняет это тем, что представление о возможностях человека изменилось, люди готовились к жизни космонавта и верили, что скоро у каждого будет по два дома: и на Земле, и в космосе. Для этого им нужны не соблазнительные платья предыдущего десятилетия, а удобная длина мини и ткань, которая выдержит силу гравитации. Публицист Г. Иванкина также отмечает, что самым популярным видом спорта в 60-х становится вращение хула-хупа вокруг талии, который напоминает Сатурн с кольцами.
Ленинградский дом моделей, 1968/69, платье длины мини из синтетического волокна (кримплен). Люди готовились к жизни в космосе, а потому им нужна удобная одежда из новых тканей, волокна которых выдержат силу гравитации
Платье «Модриан» модного дома Saint Laurent из коллекции осень-зима 1965/66 стало одним из символов моды 60-х годов. Во-первых, оно прямого кроя, во-вторых, длины мини, в-третьих, геометрический рисунок перекликается с модным в то время направлением живописи (неопластицизм)
Крой платья стал прямым, не сковывал движений и не облегал талию. Длина поползла вверх и превратилась в мини, открывающее колени. На Западе за первенство создания мини-юбки с 1964 г. боролись сразу несколько дизайнеров. В СССР эту длину хоть и восприняли болезненно, однако она не опоздала на десятилетие как силуэт new look (советский вариант «песочные часы»), а появилась в коллекции Дома моделей уже спустя два года, в 1966 г.:
«Мы мешками получали письма. Одни грозились застрелить девушек в таких юбках, другие жаловались, что потеют и не могут работать. К нам даже из Центрального комитета приходили и говорили, что мы сами все это пишем. Вердикт был: все это прекратить, юбку убрать».
(Ведущий искусствовед Дома моделей 1972-1990 гг., А. Щипакина в т/п «Сделано в СССР»)
Ленинградский дом моделей, 1968/69, советские женщины начали носить брюки с конца 60-х годов
Актриса Анастасия Вертинская в платье прямого кроя с геометрическим рисунком и остроносых лодочках на шпильках, 1964 г.
Удобнее длины мини могли быть только не обтягивающие брюки, однако в СССР до середины 70-х образ женщины в брючном костюме для многих будет выглядеть непривычно. Городская легенда гласит, что в государственных учреждениях женщинам запрещалось приходить на работу в брюках, перед входом в ресторан их заставляли снимать штаны и оставаться в туниках, которые по длине походили на мини-платья, а на проходной университетов стояли специально обученные люди, которые измеряли длину юбки.
До эпохи научно-технического прогресса одежду шили из хлопка, поговаривают, что хлопчатобумажными были даже купальники. В 60-х появились искусственные ткани из принципиально новых синтетических волокон: кримплен, винил, дралон, лайкра и болонья. Из последней ткани шили плащи-дождевики, ставшие одним из символов советской моды 60-х годов наравне с водолазкой, нейлоновой косынкой, солнцезащитными очками с темными стеклами… Даже летние шляпы делали из синтетической соломки. Искусственные ткани решили одну из главных проблем советских женщин: натуральный хлопок линяет, выцветает и теряет форму, а синтетика стирается легко и не мнется. Однако работать на швейной машинке с искусственными тканями могли немногие, нужна химическая обработка швов, материал скользит под лапкой машинки и не пробивается иголкой.
Плащ из болоньи (тонкая капроновая ткань, которая обладает водоотталкивающими свойствами) появился в СССР после 1962 г., когда на советские экраны вышел фильм «Рокко и его братья», где герой Ален Делона появляется в одной их сцен в таком плаще
Сапоги со встроенной молнией на Западе прозвали «русскими», так как их изобрела модельер из Дома моделей
Женщины, которые следили за модой, компенсировали простой силуэт прямого кроя контрастным сочетанием цветов, прической бабетта и густым макияжем глаз. А также остроносыми лодочками на шпильках, которые испортили ноги чуть ли не целому поколению женщин и паркеты во многих музеях. Однако с длиной мини предпочитали носить не каблуки, которые подчеркивали откровенность ног, а сапоги до колена. Их изобрела модельер из Дома моделей В. Аралова в 1959 г., вшив молнию в русские народные красные сапожки так, что они облегали ногу словно вторая кожа. На показе в Париже иностранные дизайнеры отметили необычную молнию-застежку и хотели купить образцы. Однако представители советской делегации не могли решать такие вопросы самостоятельно. В результате до родины красных сапожек эта обувь доходила преимущественно как импортный товар и называлась «сапоги-чулки». Найти дефицитную обувь могли немногие, поэтому некоторые советские женщины носили боты по щиколотку по типу «Прощай молодость!», а эффект от сапог имитировали с помощью гольф темного цвета.
Мини-платье и брючный костюм: как актрисы несут моду с экрана
Posted on 20.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 60: Космос
Л. Вертинская в брючном костюме в фильме «Королевство кривых зеркал», реж. А. Роу, 1963 г.
На экранах актрисы демонстрируют последние веяния моды 60-х годов. Л. Вертинская в «Королевстве кривых зеркал» ходит в брючном костюме и сапогах до середины икры с застежкой-молнией, которые облегают ногу словно вторая кожа. С. Светличная в «Бриллиантовой руке» одета то в платье длины мини с остроносыми лодочками на шпильках, то в брюки-капри, на голове начес, а глаза подведены широкими стрелками. Однако у кинематографа одной из функций была воспитательная, а потому модно одетая на заграничный манер актриса чаще всего оказывалась негативным персонажем. Например, Вертинская была Гадюкой и дочерью Коршуна, а Светличная - роковой красавицей и фарцовщицей. Зато фотооткрытки актрис в таком амплуа раскупались в киосках Союзпечати быстрее всего.
С. Светличная в брюках-капри в фильме «Бриллиантовая рука», реж. Л. Гайдай, 1968 г.
Многие выездные актрисы несли моду не только с экранов, но и привозили ее в своих чемоданах с заграничных гастролей. Одни деятельницы искусства вспоминают как, готовились к таким поездкам: собирали по знакомым самую хорошую одежду и везли с собой консервы, чтобы на сэкономленные деньги купить вещи. Другие актрисы рассказывают, как боялись досмотра, а потому покупали мотки шерсти, ночью в номерах на скорую руку вязали пледы, а по приезде распускали изделие и скручивали обратно в мотки. Балерина М. Плисецкая в 50-х была невыездной как политически неблагонадежная и расстраивалась из-за того, что не может как раньше покупать одежду заграницей:
«Мать моей театральной подружки Вали Пещериковой, надсадно страдавшая за свою невыездную дочь, в порыве слепой злости изрекла бессмертный афоризм. Он долгие годы -- горькой ухмылкой -- скрашивал ограниченность наших балеринских гардеробов: «Хуже их ходить не будем!». И мы не ходили хуже… Элегантность давалась кровью».
(Книга «Я, Майя Плисецкая», 1993 г.)
Актрисы Э. Тейлор и Д. Лоллобриджида пришли на московский кинофестиваль в одинаковых платьях
Космическая мода 60-х была авангардной, поэтому многие женщины, перешагнувшие рубеж беззаботной молодости, оставались верными силуэту new look (советский вариант «песочные часы»). Однако к классическому женственному образу они добавляли элементы новой моды, например, прическу бабетта. Именно таким образом смешала оба стиля на Московском Международном Кинофестивале американская актриса Э. Тейлор… И встретила там итальянскую кинодиву Д. Лоллобриджиду в таком же платье из кутюрной коллекции Saint Laurent. Мировые СМИ долго обсуждали, как такое могло произойти, кто-то даже писал, что на модный дом Saint Laurent подали иск в суд. Пресса СССР этот курьез почти не освещала, но многие советские женщины, которые увидели кадры с кинофестиваля по телевизору, были удивлены. В то время некоторые придерживались негласной утопической идеи, что на Западе люди одеваются лучше и там, в отличие от Союза, нельзя встретить человека на улице, который был бы одет так же и ты.
Русская душа: как советские женщины снимались на страницах Vogue
Posted on 20.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 60: Космос
На страницах американской «Библии моды», журнале Vogue, в 1966 г. появляется фотосессия с интервью балерины М. Плисецкая, а через два года там же размещают скандальную съемку с манекенщицей Г. Миловской, которая сидит на брусчатке Красной площади спиной к Мавзолею и портретам коммунистических лидеров, широко раздвинув ноги. Фотограф Life снимает модель Т. Владимирцеву в русских народных красных сапогах, а корреспондент Look летит в СССР, чтобы сфотографировать манекенщицу М. Романовскую в красном платье «Россия» в Успенском соборе.
Однако немногие советские женщины видели эти съемки, потому что западной иностранной прессы в СССР почти не было. Большинство советских читателей за заграничные журналы принимали издания дружественных стран: болгарскую «Ладу», которая писала о стиле Chanel и публиковала фотографии моды из Парижа, чехословацкий Odivani, польский Odziez и немецкий Mode und Schnitt, а также журналы при Домах моделей: таллинский «Силуэт» и «Рижские моды». Из советской модной периодики одним из самых востребованных журналов стало издание «Модели сезона», которое выпускалось в сердце советской моды, Общесоюзном Доме моделей одежды в Москве.
Вкладыш «Из западных журналов» в периодике «Модели сезона», весна-лето, 1963 г.
Также был популярен каталог с выкройками «Модная одежда», который выходил раз в год тиражом 10 тыс. экземпляров. На страницах были выкройки из крупнейших советских Домов моделей, в том числе прибалтийских. К каталогу прилагался вкладыш «Мода за рубежом», где публиковали фотографии из капиталистических журналов Vogue, L'Officiel и Elle.
В 60-х женщины покупают отрывные календари, на которых печатали для красоты самые невероятные модели одежды, и журналы о кинематографе: «Советский экран», «Советский фильм», «Спутник кинозрителя», где публиковали интервью с актрисами и их фотографии вне съемочных площадок. В саркастическом журнале «Крокодил» через критику и преувеличение многие понимали, что носят на Западе. Также выходили книги с выкройками: «Конструирование и моделирование женского платья», «100 фасонов женского платья», «Комплекты женской одежды».
Публицист Г. Иванкина отмечает, что на страницах советских журналов визуальная мода все чаще побеждает реальную. Для того, чтобы сгладить возможное несоответствие фотографий из журналов и полок магазинов рядом со съемками размещают текст о том, что ежегодные перемены в одежде бессмысленны, как и подражание западной моде. Появился информационный бюллетень «Новые товары», где публиковали отечественные платья, созданные по иностранному образцу, с подробным описанием ткани и деталей. Однако адреса магазинов, где можно приобрести такие вещи, издание не указывало.
Бабетта на сахарном сиропе: как собрать всех пчел города
Posted on 20.04.2020 By Дарья Гавриленко Posted in 60: Космос Tagged #2-3
Городская легенда гласит, что некоторые советские женщины после выхода фильма «Королева Кристина» (1933 г.) с Г. Гарбо в главной роли стали разводить в воде две таблетки пергидроля и краситься в блондинок. После трофейного кино «Девушка моей мечты» (1944 г.) с рыжеволосой М. Рекк они использовали красный стрептоцид, чтобы придать прическе огненный цвет. А когда вышел фильм «Бабетта идет на войну» (1959 г.), женщины создавали на голове творческий беспорядок из локонов как у героини Б. Бардо и густо подводили глаза.
Б. Бардо в фильме «Бабетта идет на войну», реж. К. Жак, 1959 г., именем главной героини прозвали прическу
Женщины могли проходить с прической бабетта две недели, на ночь ее закутывали в косынку, а лак для волос варили самостоятельно
Фильм «Бабетта идет на войну» сняли во Франции в 1959 г., а на советских экранах показали спустя год. Имя героини превратилось в высокую прическу с накладными волосами, потому что закрутить бабетту без шиньона, а только за счет объема собственных завитых волнами волос, могли немногие. Ведущий Л. Каневский вспоминает, что некоторые женщины даже собирали свои волосы с расчески и зашивали их в мешочек, имитируя шиньон. Если и это не давало нужного объема, то они могли обмотать волосы вокруг рваного нейлонового чулка, мочалки или даже пустой жестяной банки, которые были намного легче сегодняшних: