В Риме по обуви судили о принадлежности к тому или иному общественному классу. Высшие слои общества, наряду с сандалиями - солеа (soleae), носили кожаные ботинки, называемые калцеи (calcei), которые отличали римского гражданина от раба. Калцеи - это высокие башмаки - сапоги, которые на икрах завязываются кожаными ремешками. Эта обувь тоже имеет свои сословные различия: знатные граждане носили калцеи из красной кожи с серебряными украшениями, остальные - из черной и без украшений.
Романская средневековая мода из античных времен взяла плащ, так как он не только защищает тело, но и символизирует выделение человека из внешней среды. Классовые различия в одежде показывались с помощью каймы, вышивок и материалов.
Если античная мода достигла своего пика в моде позднего Рима, то средневековая мода, описав свой собственный круг, также пришла к своей вершине - готическому стилю. Готическая мода достигла своей кульминации при дворе бургундских герцогов. Изысканный вкус, помпезность и великолепие новой моды нашли свое выражение в одежде знати в виде богатой декорации и орнаменте платья.
Мода Ренессанса, зародилась прежде всего в Италии. Наиболее важной чертой новой моды является то, что она не обнажала человеческого тела и его отдельных частей, как античная культура, при всей индивидуальности, которая присуща этой моде, она сумела создать тип - идеал одежды для женщины и мужчины эпохи Ренессанса, который явился образцом для всех слоев общества.
Блестящая экономическая ситуация выдвинула испанский двор и его моду передний план европейской жизни. Испанская одежда была совершенным образцом искусного ремесла мастеров периода маньеризма. В её украшении принимали участие золотых дел мастера и вышивальщицы, поэтому в целом испанский костюм того времени напоминал собой драгоценное изделие. Прежде всего это был великолепный образец портновского мастерства, испанского «от кутюр», прославленного тогда на всю Европу.
В первой половине XVII века испанская мода после 50-ти лет господства изжила себя и отступила. Со второй половины XVII века господствующее положение в моде стал занимать французский двор короля Людовика XIV. Это период расцвета абсолютной монархии во Франции. Проявлением её в моде стала мода дворянская и королевская, продолжательница моды испанской, но на французский лад.век, в отличие от предшествующего королевского, является столетием аристократии - великосветский образ жизни, игры, театр, блещущие остроумием салоны. Женская одежда отошла от церемониальности, официальности и чопорности позднего барокко.
В 1829 году в Париж приезжает никому неизвестный инженер Тимонье, изобретение которого - швейная машинка - изменит всю модную продукцию. Это был период, когда массовое производство одежды приобретает большой размах.
После больших потрясений, которые принесла первая мировая война, жизнь в корне изменилась. Вместе с этим пришли перемены и в моду. Силуэт женской фигуры преображается из-за сокращения длины юбки и длины волос. В это время можно говорить о проникновении кубизма в моду. Основой ежедневных, светских и вечерних дамских туалетов стала ровная рубашка с двумя швами на боках, которая разделялась на две части одним пояском. Платья отличаются друг от друга только материалом. Коротко остриженные волосы, маленький рот с ярко накрашенными губами, брови резко подчеркнутой формы и глаза с опущенными веками сошли с подмостков театров и киноэкранов и вышли на улицы. Но самой большой новостью в истории моды стали открытые ноги, на которых теперь сосредоточивалось внимание.
Резкий поворот в моде произвел в 1947 году Кристиан Диор. Он представил свою первую коллекцию, ставшую его манифестом. В разрушенной Европе, где действовали ограничения на покупку тканей, женщины донашивали предвоенную одежду и перешивали военную форму в гражданские платья. Диор имел даже не смелость, а наглость предложить пышные юбки, на которые требовались десятки метров ткани, жакеты, утягивающие талию, огромные воротники и глубокие декольте, беззастенчиво открывающие шею и плечи. Его героиня, женщина цветок, казалась почти оскорбительно прекрасной и беззаботной в пейзажах лежащей в руинах Европы. Именно поэтому Диор был проклят одними и стал кумиром для других. Этот стиль назвали революционным, хотя по сути он был, наоборот, данью романтическим воспоминаниям о любимой матери, красавице и моднице образца рубежа веков. Диор был всегда очарован былым, но сумел взглянуть на него по-новому - отсюда и название new look. Он заставил последующие поколения дизайнеров снова и снова испытывать эту томительную ностальгию по прошлому, которое для олицетворял уже он сам. Само собой разумеется, что мода 50-х годов создавалась не одним Диором. Это время наибольшего расцвета и славы парижского «от кутюр», когда процветают модные салоны Юбера де Живанши, Жака фата, Кристобэль-да Баленсиаги, И. С. Лорана, когда опять открывается дом моды Шанель и другие. Пятидесятые и шестидесятые годы являются также временем, когда известные артисты, певцы и общественные деятели становятся также образцами для подражания и в моде (Б. Бардо, Фара Диба, Э. Пресли, М. Брандо и др.). Это говорит об усиливающемся интересе молодого поколения к одежде, который быстро начинают поддерживать и использовать в своих интересах большие торговые дома, специальные модные журналы и бутики.
Самоуверенная молодежь хочет отличаться от всех окружающих не только поведением, но и костюмом. В 60-х годах появляются и первые хиппи с их намеренным вызовом господствующей моде. Однако мода не отступает перед этим, а наоборот быстро использует этот новый стиль, чтобы нажиться на нем. Теперь тон в одежде задает все более молодое поколение. В этом принимают участие и новые, близкие молодежи стили в искусстве - поп арт, новый реализм, которые находят в моде выразительное отображение1.
Мода 80-х и 90-х всплывает в памяти как набор кричащих элементов: пиджаки с накладными плечиками, лосины, пестрящие цвета и т.д. Однако, высокая мода в эту эпоху была направлена на демонстрацию женственности и сексуальности. Дизайнеры создавали изысканную одежду с оголенными плечами, глубокими вырезами и завышенной талией. Но на улице главенствовала «дикая» мода, которая сочетала в себе все самое несочетаемое: короткие кожаные юбки, косухи, рваные футболки и колготки, грубые ботинки «Dr. Martens» рваные джинсы, высокие хвосты, цветные лосины, туфли на шпильке с острым носом и т.д.
Вслед за этим, в 2000-х, пришла тотальная сексуальность, даже
вульгарность. Джинсы клеш с заниженной талией, короткие топы, обязательно
оголяющие пупок, маленькие сумочки на коротком ремешке, опять же туфли с острым
носом и на шпильке, маленькие собачки, пепельно- белые волосы, расклешенные
мини - юбки, яркий макияж, тонкие брови и т.д. Мода отлично преподносилась не
на модных показах, а на экранах телевизоров - Бритни Спирс, Кристина Агилера,
Мадонна и другие поп звезды отлично задавали тренды. Также в моду входит
излишняя худоба - модели были вынуждены худеть до 0 размера. Многие страдали
анорексией, а некоторые умерли из-за этой болезни.
1.2 Функции моды
Такие классики социологии сходятся во мнении, что в основе моды заложен механизм подражания. Т. Веблен полагал, что мода есть в обществах с четкой иерархией, а основной социальной функцией моды считал демонстрацию статуса и материального положения. Она выполняет ряд функций, главная из которых - визуализация статуса и материального положения1. Веблен разделяет общества на 2 типа: общество, в котором одежда практически не меняется и общество (наше), в котором мода терпит постоянные изменения. Это объясняется образом жизни большинства людей в определенном обществе: если главное это постоянство и досуг, у одежды будет свойство стабильности, если же главное это нарочительная демонстрация своего состояния, то мода будет доминировать и являться основным показателем этого. Соответствие быстроменяющимся трендам явный признак статуса, потому что менять одежду задолго до того, как она износится, очень расточительно. На этом Веблен не останавливает и рассматривает отношение расточительности с идеей красоты. Как он говорит, дорогое платье не обязано быть красивым. И это объясняет постоянные изменения моды, которые не направленны на красоту. Мы считаем что-то красивым, потому что это дорого и/или расточительно. Для Веблена существует 2 типа людей: первые считают что-то красивым, потому что это дорого, вторые - не считают это красивым, потому что это дорого. Он говорил: «С точки зрения красоты и удобства мы все отдаем предпочтение дорогостоящему произведению ручной работы, а не дешевой имитации, какой бы искусной она не была. Следует заметить, что эта фальшивка оскорбляет наши чувства отнюдь не неточным повторением формы ли цвета дорогого оригинала и не своим видом. Иногда копия оказывается выполненной настолько высококачественно, что сам факт подделки удается обнаружить лишь при внимательнейшем рассмотрении; но все же стоит нам узнать, что заинтересовавшая нас вещь не является не является подлинником, как она тут же теряет свою ценность - и эстетическую, и коммерческую».
Чаще всего модная одежда непрактична и нефункциональна: ее нельзя стирать, она неудобна для труда. Современные платья от кутюр, как конструктор, собираются буквально по частям в разных мастерских. Они настолько сложно скроенные, что в случае хим. чистки их «разбирают» на части. Веблен говорил, что одежда богатого человека «должна быть не только дорогой - нужно, чтобы всякому наблюдателю становилось ясно, что ее владелец не занят ни в какой виде производственного труда. Значительная часть привлекательности лакированной обуви, безупречному белью, сияющей шляпе в форме цилиндра и прогулочной трости идет от того, что в них содержится многозначительный намек: их владелец, так одетый, не может быть причастным ни ка какому занятию, прямым и непосредственным образом представляющему собой какую- нибудь общественную пользу».
Г. Зиммель считал, что основное свойство моды - это соединять в классы и группы - и первым указал на особенности общества, которому она присуща. Он выдвинул «элитарную концепцию»», которая заключалась в том, что появление моды - следствие из психологических особенностей поведения разных социальных групп. Эта концепция получила название «концепция эффекта просачивания» и заключалась в том, что элита подвергается копированию со стороны низших слоев общества. Таким образом, модные новые вещи рождают массовую моду, просачиваясь в средние слои общества. Зиммель выделял следующие признаки общества, в котором может существовать мода:
· Динамичность
· Открытые каналы коммуникации
· Социальная дифференциация и мобильность
· Развитая система преподношения материальных и культурных благ.
В 20 веке элитарная концепция моды подверглась критике, в частности Блумером, который считал, что роль элиты преувеличены, а двигатель моды- средний класс. Сам Карл Лагерфельд говорил, что тот, «кто пренебрегает улицей - глупец». Блумер придерживался мнения, что сущность моды заключается в стремлении человека к изменению. Он полагает, что элита следует моде, но не создает ее. Основным аскпектом в механизме моды он считал желанием индивида быть модным и в обновлении, а не в потребности в классовой дифференциации. «Попытки элитарного класса внешне выделиться происходят внутри движения моды, а не являются его причиной… Люди из других классов, сознательно следующие моде, поступают так потому, что это мода, а не в силу особого престижа элитарной группы. Мода умирает не потому, что она отбрасывается элитарной группой, а потому, что она уступает дорогу новому образцу, более созвучному развивающемуся вкусу» создается Блумер выделял 7 функций моды:
1. Создание единообразия и разнообразия
2. Инновационная функция
3. Функция социализации
4. Функция престижа
5. Функция социальной дифференциации
6. Коммуникативная функция
7. Функция психофизиологической разрядки2 Рассмотрим эти функции подробнее:
Функция создания единообразия заключается в том, что мода предлагает тренды, которые выбирают и которым стараются соответствовать социальные группы. Таким образом, мода вносит и разнообразие между группами.
Ролан Барт рассматривал моду как систему знаков, а журналы считал «машинами для производства моды». Он один из первых начал изучать моду с помощью журналов, таких как: Elle, Vogue, Le Jardin des Modes, и L"Echo de la Mode и к полосам о моде ежедневных газет. Журналы присваивают объектам и фотографиям смысл и таким образом формируют знаки. Изучить моду для Барта значит «описать по отдельности и исчерпывающим образом каждую из этих трех структур».1 Он отмечает, что «любое реальное высказывание моды, независимо от составляющих его слов, есть знаковая система, которая включает в себя означающее, образуемое дискретными, материальными и зримыми элементами (одеждой), и нематериально означаемое - в одних случаях внешний мир, в других - моду»2. Мода выступает системой знаков и как пространство, в котором эти знаки преподносятся в виде вещей. Знаки рождаются спонтанно и произвольно каждый сезон дизайнерами. Знаки создают люди, обладающие властью в этой сфере, в случае с одеждой - дизайнерами, а в случае журналов - редакторами. Абсолютно каждой вещи могут присвоить модность и социальную значимость, более того, даже самые неочевидная вещь, после присвоения станет объектом желания у людей.
Жан Бодрийяр изучал моду в потребительском обществе. Как и Барт, он считал моду системой знаков. Он заметил, что в таком обществе знаки, которые раньше несла в себе модная одежда, стираются и исчезают. Такое общество отличается тем, что люди стремятся за вечно ускользающим образцом - идеалом, а не обладанием знаковой вещью, и мода приобретает психологический характер. Мода понимается им как универсальная форма, в которой взаимообмениваются различные знаки. Однако со временем знаки превращаются в ничего незначащие коды. Это связано с развитием производства. Втянутые с престижное производство люди в стремлении обозначить статус кодами играют в игру в повышение социального статуса,
которая приводит к тому, что со временем коды не говорят, как раньше, а об игре известно почти всем1. Когда мода перестает означать, она теряет одну из своих функций, которую выделял Зиммель - соединять в классы и группы. Бодрийяр полагал, что мода объединяет тех, кто следует ей, в однородную одинаковую массу и лишает индивидуальности.
Подводя итог, можно сказать, что основная функция моды - это обозначить
свой статус. К какому бы классу человек не принадлежал, следуя моде, он
преследует эту цель - элита нарочито демонстрировать свою возможность носить
непрактичную дорогую одежду, а низший класс непрерывно копировать их образ. В
этом раскрывается вся проблема и замкнутость моды, которую мы рассмотрим чуть
позже.
Мода меняется, но она по всегда остается важным феноменом в психологии масс. Т. Рид писал: «Кажется, что человек одетый по моде принадлежит к знати и вращается в хорошем обществе»2.
Кант считал моду «рабской зависимостью от примера, который дают нам в обществе» и людей, следующих ей, наделял тщеславием и глупостью.
Мода существует с древних времен и такое длительно существование доказывает, что мода выполняет важные социальные и психологические функции.
Психологические функции моды:
• выражение культуры, вкусов населения, их индивидуальных особенностей;
• дифференциация и объединение людей в социальные группы по их психологическим особенностям;
• облегчение поиска себе подобных среди масс людей;
• привлечение к себе внимания со стороны окружающих людей;
• повышение уровня самосознания и удовлетворенности собой;
• обновление и развитие культуры1. Рассмотрим подробнее эти функции.
Первая функция моды заключается в том, что сейчас разнообразных модных объектов стало очень много, и люди вольны выбирать любые из них, тем самым демонстрируя свои предпочтения и культуру окружающим. С помощью одежды человек представляет себя миру. Вторая функция моды связана с первой и заключается в том, что с помощью одежды люди объединяется в группы по психологическим объектам, но в то же время, она отделяет их от психологически других людей. Например, предпочитающая свободный простой стиль вряд ли пойдет в ресторан и для компании, по большей части, будет выбирать себе подобных людей. Благодаря этому создаются особые социальные группы. Третья функция моды состоит в том, что внешний облик человека помогает индивиду в поиске себе подобных. Четвертая функция моды проявляется в том, что мода дает новые объекты, а все новое привлекает больше внимания, нежели старое. Часто люди, которым не хватает внимания, пользуются модой для его повышения. Следующая, пятая, функция моды состоит в том, что человек с помощью моды повышает свой статус, потому что все модное всегда дорогое и желанное. Если человек обладает престижной вещью, то повышается его самооценка, он начинает больше себя уважать. Последняя, шестая, функция заключается в том, что изменение моды демонстрирует развитие общества развитии общества. Общество не стоит на месте, постоянно меняется, развивается, а вместе с ним и мода.