Мода как
социальное явление
Оглавление
Введение
Глава 1. История социологии моды
.1 Мода от античности до наших дней
.2 Функции моды
.3 Мода в массовом обществе
Глава 2. Мода в современном мире
.1 Особенности современной моды
.2 Влияние возраста на модные предпочтения
.3 Трактовка моды исследователями и не только
.4 Мода в современной России
Заключение
Библиография
Приложение
Моду как явление начали изучать еще в 19 веке. Однако особенную актуальность эта тема приобрела на рубеже 2000-х тысячных после начала современного модного «бума». Модная индустрия начала стремительно развиваться благодаря развитию так называемого fast fashion. С развитием индустрии, дешевые копии начали создаваться чуть ли не раньше появления самих оригиналов. Если раньше мода была строгой и ограниченной, предавая «модность» только определенным вещам (юбки-трапеции, клеш, туфли на низком каблуке), то сейчас это вылилось в безграничность тенденций во внешнем виде.
Цель данного исследования понять, почему мода оказывает столь мощное воздействие на жизнь общества. Для достижения цели в ходе исследования были решены следующие задачи: обозначить отражение моды в истории, рассмотреть и объяснить социальные функции моды, раскрыть механизм моды и обозначить ее психологическое влияние на человека. Эти задачи сконцентрированы в I главе «История социологии моды». Во II главе «Мода в современном мире» обозначены задачи: анализ особенностей современной моды, влияние возраста на моду, трактовка моды исследователями и мода в современной России. Параграф «Влияние возраста на модные предпочтения» содержит 2 исследования: сравнение модного образа представителя молодежи и взрослой женщины и результаты опроса молодых девушек из разных социальных групп.
Объектом выпускной квалификационной работы выступает мода как таковая, а предметом - мода как социальное явление.
Для начала следует дать определение социальному явлению и моде. Социально явление - явление, которое служит результатом совместной деятельности людей, результатом труда1. Это машиностроение, телевидение, радио, кинематограф и т.д. Следовательно, моду также можно отнести к социальному явлению.
Что же такое мода? Мода - это временное господство определенного стиля в какой-либо сфере жизни или в сфере культуры2. Мода очень обширная среда, она распространяется на все формы культуры: на одежду, на образ жизни, на образование, на культурную просвещённость, на искусство, на машины, даже на животных. Мода отражает общественную действительность и дает возможность проанализировать ценностные ориентиры общества. В рамках социологических исследований мода довольно актуальная проблема. Она носит противоречивый характер: мода выступает как результат социального равенства, но с другой стороны, она продукт социального неравенства. Мода рождается чтобы дать уникальность, но также она подавляет ее.
В этой работе основной акцент сделан на моде в одежде. Сама по себе одежда - не мода, но ее параметры (цвет, стиль) человек наделяет модными значениями. Очевидно, что одежда отражает класс, возраст, профессию и т.д. Однако со времен Первой Мировой войны внешний облик стал менее очевидным, менее читабельным, более размытым: рассматривая толпу рабочего класса предвоенных лет можно было легко определить деятельность каждого, однако в послевоенное время это стало менее броским. Постоянное изменение товаров создает проблемы для точного и легкого чтения ранга и профессии человека. Переизбыток благ угрожает их читаемости, направленных на демонстрацию своего материального обеспечения.
Мода изучается в социологии, философии, культурологии, экономике и даже в
политике, потому что она затрагивает всю структуру общества. Благодаря моде,
можно понять к какому типу относится общество - в закрытых обществах моды не
существует. Первые социологи, начавшие изучать феномен моды были: Т. Веблен
(1899) и Г. Зиммель (1904). Они считали, что мода феномен классового общества,
т.к. формируется в высших слоях общества. Т. Веблен в своем произведении
«Теория праздного класса: экономическое исследование институций» говорил, что мода
свойственна обществам с четкой иерархией, а основной социальной функцией моды
считал - демонстрацию материального статуса. Зиммель выделял 2 основные функции
моды: соединять и индивидуализировать. Он считал, что модные новые вещи
просачиваются в низшие слои и тем самым создают массовую моду. Однако, Зиммель
говорил, что моде всегда следует лишь часть общества, если моды будет
распространяться на все общество, то это приведет к ее концу, потому что она не
будет демонстрировать различия. 2 Блумер интерпретирует феномен моды Г. Зиммеля
и считает важнейшей идеей Зиммеля - рассмотрение моды с точки зрения
дифференциации в социальные классы. Т.к. высший класс пытается выделиться с
помощью «наблюдаемых меток, или знаков отличия», таких как определенные формы одежды.
Однако Блумер критикует позицию Зиммеля и влиянии элиты на моду. Он считает,
что элита не создает моду, а следует ей. Основным элементов в механизме моды он
считал желание человека быть модным, меняться и обновляться, а не потребность в
классовой дифференциации3. Барт рассматривал моду как систему знаков. Он изучал
моду с помощью модных изданий, считая, что именно они - главный двигатель
моды4. Ж. Бодрийяр также изучал моду как систему знаков. Он считал моду
универсальной форма, в которой взаимообмениваются различные знаки5. А. Гофман
сравнивал моду с обычаем и говорил, что мода выросла из обычая. Они оба
выступают механизмами социальной регуляции.
История моды очень стара. С момента, как человек открыл для себя одежду как средство защиты от неблагоприятных воздействий внешней среды до размышления об одежде с эстетической стороны прошло не так много времени.
Мода неизменно следует за одеждой. Но если одежда являет собой наиболее индивидуальное творение человеческой культуры, то мода - являет собой инстинкт подражания. Однако в подражании заключается и противоречие моды. Об этом я расскажу чуть позже.
Итак, где рождается мода. Сейчас есть четыре главные столицы моды: Париж, Милан, Нью-Йорк и Лондон. Однако в течение столетий многие города и страны претендовали на руководящую роль в вопросах вкуса.
Покоряющая сила моды, простирающаяся через страны по всему континенту, представляет собой также аспект политического могущества: зачастую мода идет рука об руку с политикой. Доля Италии приходится на эпоху Ренессанса и бурного расцвета городов-государств, во главе которых стояли Венеция и Флоренция; они были перевалочными пунктами в прибыльной торговле со странами Востока. Начиная с XIII века, в самой Италии изготовлялись уже роскошные шелковые ткани, в Милане процветала промышленность по производству бархата. Каждый раз оказывалось так, что центр моды совпадал с большим производством тканей, как это можно видеть в настоящее время на примере города шелков Лиона и его прямой связи с господствующим положением французской моды. Так обстояло дело и с Бургундией, которая в течение неполного столетия, до роковой битвы под Нанси в 1477г., задавала тон в европейской моде. Гент, Брюгге и Ипр были коммерческой основой этого герцогства. Суконная промышленность, перерабатывавшая английскую шерсть, достигла к тому времени наивысшего расцвета; торговые ряды в Ипре, где продавались шерстяные ткани, были роскошно украшены. Позже Шиллер назвал Бургундию «самым сладострастным и роскошным двором в Европе, даже если не исключать Италию». Однако после проигранных сражений закончилась и эпоха бургундского превосходства в моде - столетии безумной роскоши, достигавшей формальных извращений в одежде.
На её место пришла Испания и стала диктовать моду в подчеркнуто «мужскую» эпоху контрреформации. Господствующим стал черный цвет, так понравившийся повелителям империи, в которой никогда не заходило солнце. Рядом с чопорной (накрахмаленной) одеждой гордого, замкнутого в себе дворянина появился кринолин, требующий достоинства и приличия. Однако консервативные круги Испании, настроенные, как и все консерваторы, против моды, держали слишком строго в узде моду, нетерпеливо настаивавшую на переменах. После 1600 г. политическая гегемония Испании была сломлена, центр тяжести перемещается во Францию, и в моде стал господствовать жизнерадостный Париж. Казанова писал: «Париж является, пожалуй, единственным городом в мире, внешний вид которого полностью меняется через пять-шесть лет». Правда, Лондон, бывший подобно Мадриду и Парижу резиденцией задававшего тон двора в Объединенном королевстве, начиная с XVIII столетия конкурировал, и не без успеха, с метрополией на Сене. Две самые известные модельерши нашего столетия, мадам Скьяпарелли и Нина Риччи, были итальянками, но они были итальянками в Париже.
Господство Франции началось, когда министр финансов Людовика 14 Жан-Батист Кольбер уведомил короля, что лионский шелк значит для экономики Франции не меньше, чем золотые прииски Перу для Испании. Неустанно изобретая все новые и новые дорогостоящие образцы придворного платья, король сделал моду национальным приоритетом. К середине 19го века из-за угрозы забастовок лионских ткачей Наполеон 3 побудил императрицу Евгению надеть и тем самым ввести в моду широченные шелковые юбки от Шарля Фредерика Уорта. Императрица называла их toilettes politiques - политическими нарядами1.
Французские властелины, начиная от Людовика XIV и кончая Наполеоном III, не исключая самого Наполеона Великого, постоянно уделяли моде благосклонное внимание. Благоприятными были также географическое положение этой столицы могущественного государства, давняя традиция высокоразвитого текстильного производства и умелая работа парижских портных и швей. Так Париж, город фривольной жизнерадостности, стал господствующим центром мировой моды. Его эксцентричные идеи в конечном счете подхватывались по всему миру, смягчаясь и перерабатываясь в частностях - например, в Берлине в бывшем квартале готового производства платья в районе Хаусфогтайплатц. «Резиденцией» творцов моды в Париже был квартал, ограниченный с юга улицей Риволи, с севера - шоссе д'Антен, с запада - улицей Ройяль и улицей Тебу на востоке. Там или поблизости царствовали все они: Ворт, Пакен, Поль Пуаре, Редферн, Люсьен Лелонг, Коко Шанель, Жан Пату, Кристиан Диор - там было царство искусства моды высшего класса, «от кутюр» (haute couture), как называют маленький блистательный круг авторитетнейших парижских модельеров, объединенных под тем же названием. Сейчас лучшие парижские дома моделей (haute couture) расположены вокруг Ронд-Пуант на Елисейских Полях.
Основателем «от кутюр» считается тот самый англичанин, который двадцати лет от роду, не зная французского языка и имея 117 франков в кармане, приехал в Париж. Его звали Чарлз Фредерик Ворт. Среди его заказчиц было девять королей. Рассказывали, что к торжественному открытию Суэцкого канала для одной только императрицы он изготовил 150 моделей.
Поль Пуаре (1879-1944), один из самых влиятельных создателей моды вообще. В истории моды имя Пуаре связано с созданием молодежного стиля. Его сочные, экзотические, подобные взрыву краски, которые передались и его художнику Лепану, были навеяны изобразительным искусством. Пуаре господствовал до первой мировой войны, а в 1927 г. его предприятие пришлось закрыть. Среди законодателей моды стали известны другие имена: мадам Вионне, мадам Скьяпарелли, и особенно - Коко Шанель, сегодня уже легендарная личность парижского «от кутюра», которая дала идеалу новой простоты модное выражение: «Истинная элегантность всегда предполагает беспрепятственную возможность движения». По её мнению, мода, не нашедшая признания широчайших масс, уже не мода. Поэтому она стала работать для швейной промышленности и была там первой представительницей парижских домов моделей. В конце 20-х годов на её предприятиях работало более 2000 человек.
Кристиан Диор (1905-1957), самый удачливый творец моды после второй мировой войны, включается в логичный процесс развития моды послевоенного периода (с её огрубением и маскулинизацией), напомнив об основной задаче моды, которая заключается в том, чтобы «наряжать женщин и делать их более красивыми». Созданный им новый стиль «нью лук» (New Look), революционизирующее удлинение юбки явились, по его словам, реакцией на бедность. В книге «Я дамский портной» он писал: «Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксера. Я рисовал женщин, напоминающих цветы, нежно выпуклые плечи, округлую линию груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся книзу, как чашечки цветка, юбки». Грандиозный успех Диора свидетельствует о господствующей роли одаренного тонким инстинктом времени и духа времени создателя мод, ибо у истоков моды всё еще стоит портной-модельер с его богатым воображением. Он черпает свое вдохновение везде, где только можно. Мадам Скьяпарелли, например, в один из сезонов обязана своими творениями магическому действию американского цирка «Барнем и Бейли». Живопись и экзотические балетные постановки, большие выставки и веяния времени, фильмы, путешествия и хорошие книги представляют собой сырьё для работы модельера. Он может, покинув свое время, погрузиться в нежную романтику ушедших эпох, или отважно «оседлать» современность.
Доказав свою полезность, мода обрела смысл. О ней красноречиво писал Бальзак, Бодлер и Пруст. Поэт-символист Стефан Малларме основал журнал мод и сам писал для него под псевдонимами Маргерит де Понти и Мисс Шелк. Писали о моде и ведущие французские философы 20го века, в частности литературовед Ролан Барт, чья статья «Шанель в сравнении с Куррежем», как говорили, способствовала росту продаж моделей молодого дизайнера.
«Неизменный шик Шанель говорит нам о женщине, пожившей с удовольствием (знающей, как жить), тогда как своенравная, отличающая новизной одежда Куррежа - для женщины, которой еще жить и жить», - объяснял он.
Даже спустившись в массы, мода не теряла своего значения: в 1936 году на скачках в Лоншане полицейский отказался арестовывать приковавшую себя к ограде феминистку на том основании, что «на даме было платье от Молине».
Мода в Древнем мире и до наших времен
Уже в Древнем Египте одежда была проявлением статуса. Общий вид и каждая деталь египетской одежды подробнейшим образом продуманы, здесь нет ничего случайного. Отделка одежды демонстрировала разные социальные статусы.
В античные время цвета имели символическое значение. Так, например, белый цвет был закреплен за аристократией, а черный, пурпуровый, темно- зеленый и серый - выражал печаль. А в средние века зеленый, серый и коричневые цвета были обычными цветами сельских жителей.
Когда влияние греков проникло в Италию, Египет и в Азию, греческое искусство, а вместе с ним и одежда, утратили блеск и ясность своего начала. Но античная мода не возродилась как искусство. Это связано с тем, что моде ближе реальный мир.
Римская одежда подверглась изменению с помощью незаметных деталей. Эти детали трансформировали греческий хитон в тунику, которую носили м мужчины и женщины. Туника имела символическое значение. Она выражала душу личности ее владельца и была словно связующим звеном между душой и телом. Туника, которую носили сенаторы, отличалась широкой пурпурной полосой на груди и на спине, в то время как у всадников она была украшена узкой полоской (augustusclavus). Поверх нижней туники мужчины надевали верхнюю тяжелую одежду, называемую тога (toga), которая стала национальной одеждой римлян. Это было не только одеждой, это символ зрелости (в торжественной обстановке молодой человек надевал её в знак того, что получил права римского гражданина) и принадлежности к римской империи. Рабы, иностранцы и изгнанники носить тогу не имели права. По тому, как она была задрапирована, судили о культуре и образовании владельца. Способ ношения тоги был таким же важным предметом обучения, как риторика.
В период империи уделяли чрезмерное внимание уходу за телом и внешним видом. Изысканные ткани, веера, зонтики, а также бритье и всевозможные косметические средства, использовались ежедневно. О высоком уровне парикмахерского искусства свидетельствуют сложные и замысловатые женские прически, особенно в период империи. Изобретательность не знала предела. О прическах пишутся даже стихи. Ожерелья, пояса, цепочки, браслеты и перстни носили тогда и мужчины, и женщины.