Из войлока делали потники под седла, шили войлочные головные уборы, плащи, войлочные чулки для сапог, ухваты для казана и т.д.
Но основная масса войлочных предметов использовалась во внутреннем убранстве юрты, дома. Кроме утилитарного назначения, эти предметы были образцами народных промыслов, выполняясь в различном цвете и орнаментальном стиле.
Для окраски шерсти в различные цвета казахи, вплоть до середины XIX в., пользовались красителями, которые вываривали из различных растений, корней и минеральных солей. Со второй половины XIX в. начали завозить в Казахстан анилиновые красители, которые постепенно вытеснили (за редким исключением) природные.
Текемет. Наиболее распространенным в быту дореволюционных казахов был войлочный ковер, которым в основном застилали пол юрты, дома. Он создавался следующими техническими приемами: 1) раскладкой полос шерсти в виде узоров на основу и вваливание их в процессе уплотнения войлочного ковра, 2) приготовлением полускатных цветных полотен, из которых вырезали узоры и вкатывали их в слой шерсти (основу текемета), 3) приготовлением однотонной войлочной основы и нашивку на них (способ аппликации) узоров из различного материала (сукна, бархата, хлопчатобумажной ткани).
Текеметы с вваленным узором имели повсеместное распространение. Процесс валяния войлока известен у монголов, калмыков, тувинцев, у народов Кавказа и Средней Азии.
Орнамент текеметов, создаваемых первым приемом, в основном был традиционным: по центральному полю несколько ромбических фигур, вписанных в каждую из них специальным узором, в виде крестовины парных рогов. Делали текеметы и другими узорами (например, в виде "бегущих волн"), но характерным считался ромб с узором "кос мюиз". Центральное поле обрамлялось узорной рамкой в виде повторения по всей полосе бордюра зооморфного или геометрического узора. В орнаменте текеметов преобладали зооморфные узоры. Кроме "парных рогов" широко узоры в виде бараньих рогов и одного рога.
Третий способ орнаментации текеметов - узорная аппликация - был менее распространен и такой оюлы текемет (буквально: "вырезанный, нарезной текемет") отмечен местами в Центральном и Северном Казахстане.
Сырмак - одним из наиболее ценимых по своему убранству вид войлочного ковра. Если текеметы настилали на пол, то сырмак украшал стены юрт и домов. Изготовление сырмака несложно, но более трудоемко и требует больше времени, чем создание других войлочных предметов.
При производстве сырмака применялись четыре способа:
) мозаика из разноцветных кусков войлока;
) аппликация однотонной материей по белому войлоку;
) шнуровая вязь нитью на однотонном полотне войлока;
) орнамент создается насквозь прошивной цветной нитью.
В отличие от текеметов, в орнаменте которых преобладали зооморфные узоры, сырмаки нередко украшались растительными или же узорами переходного, от зооморфного к растительному. Сырмак имел центральное поле и узорную рамку, замыкавшую его.
Казахские сырмаки близки по своему рисунку к киргизским шырдакам Таласской долины, что говорит о едином генетическом корне некоторых видов народных промыслов казахов и киргизов.
Орнамент сырмаков с узорной аппликацией во многом повторяет рисунок мозаичных ковров, но наряду с этим широко распространена разбивка центрального поля на ромбическую сетку с вписанным в каждую ячейку узором "кос мюиз". Центральное поле окаймлялось узорной рамкой и нередко бахромой из разноцветного козьего волоса. В этом случае такие изделия назывались "шашакты сырмак".
Орнамент сырмаков, создававшийся прошивной нитью из верблюжьей шерсти, по своим техническим приемам имеет много общего с монгольскими и калмыкскими войлочными коврами "шир-даг" и "ширдг". Этот способ близок к приему создания орнамента путем наложения шнуровой нити на поверхность войлока и пристежка ее к войлоку.
Войлочные тускиизы в отличие от текеметов и некоторых сырмаков, украшали только стены юрты и дома. Они создавались способом мозаики, аппликации, вышивки. Орнамент тускизов, выполненных первыми двумя способами имеет П-образный бордюр, обрамляющий внутренний прямоугольник. В орнаментации, как бордюра, так и внутреннего прямоугольника, применяли в равной степени как зооморфные, так и растительные узоры.
Вышивные тускиизы отличались по своему композиционному решению и применяемым узором: центральное поле всегда имело замкнутую узорную рамку, господствующими являлись растительные мотивы. Но главное отличие вышивных тускиизов состояло в том, что вышивка производилась на каком-либо материале (сукне, бархате, хлопчатобумажной ткани), а затем пришивалась к войлочной основе.
Тускиизы, мозаичные и с аппликацией, создавались в тех же регионах, что и сырмаки, а вышивные тускиизы в основном на востоке Казахстана. Тускиизы с аппликацией были отмечены в некоторых местах Западного Казахстана. [26]
Ткачество
Наряду с войлочными изделиями, нельзя представить себе казахскую юрту без предметов ткачества.
Ткачество с древних времен составляло исконное занятие женского населения. В каждой крестьянской семье имелся ткацкий стан, на котором женщины изготовляли домотканое полотно. Из него шили одежду, простыни, полотенца, скатерти и другие необходимые в быту предметы. Кроме гладкой холстины деревенские мастерицы выполняли и ткани с узором. Техника тканья при этом усложнялась. Материалом для ткачества служила пряжа, которую получали из льна и конопли, а также из овечьей и козьей шерсти. Пряжу часто окрашивали домашним способом в разные цвета и тогда узорные ткани получались особенно нарядными.
Узорные ленты, полосы. Каждое войлочное покрытие юрты имело ленты, которыми оно крепилось к деревянному каркасу юрты. Покрытие купола юрты на каждой боковой стороне имело по три узорные ленты: на верхнем конце - бас бау, на нижнем конце - аяк бау и посередине - орта бау. На верхних концах войлочного покрытия основания юрты было по одной ленте. Для крепления юрты в ветреную погоду служила узорная лента, один конец которой привязывался к шанраку, а второй по мере необходимости,- к железному колу, вбитому около очага юрты. Были и просто декоративные ленты с кисточками, которые завязывались к купольным жердям и свисали под ними. Все эти ленты ткались на узконавойном станке, имели ширину от 10 до 16 см, а длина доходила до 3-4 м.
Основание юрты с внешней стороны стягивалось веревкой, поверх которой (в богатой юрте) накладывалась узорная лента. Нижние края ее отделывались бахромой и кисточками.
В каждой юрте обязательной была узорная полоса, ширина которой доходила до 50 см, а длина зависела от объема юрты, т.е. чем больше канатов составляло основание юрты, тем длиннее баскур. В среднем его длина от 7 до 9 м. Баскуром стягивались основания купольных жердей, что придавало прочность деревянной конструкции юрты.
Наиболее распространенным был безворсовый баскур с традиционной орнаментацией в виде роговых узоров по сторонам ромбов. Нередким был пестрый баскур, отличавшийся от кызыл баскура многоцветными узорами, заимствованными из коврового орнамента.
Очень красивым был полуворсовый баскур. Основа его ткалась в виде гладкого белого полотна, а узоры - приемом ворсового ткачества, т.е. завязкой ворсовых узлов на гладкой основе. Подобная техника ткачества и сходная с казахским орнаментация широко распространена у каракалпаков. Ак баскур отличался многообразием применяемых в нем узоров и многоцветием. В орнаменте их можно встретить различные зооморфные узоры: кос мюиз - парные рога, сынар мюиз - один рог, кошкар мюиз - бараньи рога, карга туяк воронья лапа, кус тумсык - птичий клюв и т.д., а также геометрические: ромбы, треугольники, Т-Образные фигуры и т. д.
Многообразием и красочностью отличались и чисто ворсовые баскуры, которые ткались реже, чем кызыл баскур и ак баскур. Различные ленты и баскуры ткали на всей территории Казахстана. Почти каждая хозяйка имела навыки ткачества на станке ормек. [27]
Ткачество как вид народных промыслов имеет многовековую историю, отражает национальный опыт трудовой деятельности. На протяжении веков казахская национальная одежда отличалась простотой и рациональностью. Для нее были характерны общность форм для всех слоев населения, но с определенной социальной и возрастной регламентацией. Нарядность одежде придавали отделка мехом, вышивкой, украшения. Традиционными материалами для нее были кожа, мех, тонкий войлок, сукно, которые казахи изготовляли сами. Одежду шили и из привозных материалов - шелка, парчи, бархата, являвшихся своеобразным мерилом обеспеченности ее обладателей. Широко использовались также и хлопчатобумажные ткани.
Из мехов и шкур шили шубы, нагольных тулупы, головные уборы, безрукавки, зимние шаровары и нарядную верхнюю одежду. Пользовались в основном шкурами домашнего скота, козьими, жеребячьими, коровьими, овечьими. Снятую шкуру просушивали, затем смазывали кислым молоком (айраном), смешанным с отрубями или мукой, иногда просто заваренными отрубями. Зимой айран заменяли разведенным в воде казахским сыром (куртом). Потом шкуру свертывали мездрой внутрь, а через три-четыре дня обмывали ее и укладывали в крепко подсоленную воду. После очередной просушки мездру соскабливали специальным ножом, кожу разминали вручную, и она приобретала белый цвет. Для придания большей белизны ее поливали разведенным в воде мелом. Выделанная кожа использовалась в одежде в сочетании с тканями. [28]
Для изготовления нагольных тулупов и шаровар кожу подвергали дублению и окраске с помощью различных красителей. Например, желтую окраску получали путем использования измельченного корня таранового растения, сваренного в кипятке, или корня ревеня, листьев и наплывов дикой яблони и др., красный - из корня растения уйран бояу, оранжевый - из сушеных корок граната.
Большое место среди материалов для казахской одежды занимала шерсть домашних животных. Ее использовали в качестве утепляющей подкладки для верхнего платья (халатов, бешпентов) и головных уборов. Многие виды одежды шили из войлока. Для его изготовления шла преимущественно белая шерсть, особенно ценным считался тонкий пух с шеи овец.
Казахи издавна умели изготовлять и грубое сукно из верблюжьей или бараньей шерсти. Лучшая ткань получалась из шерсти молодых верблюдов. Сукно из овечьей шерсти употребляли для одежды неимущие люди. Использовалось оно и там, где мало разводилось верблюдов.
Наряду с домоткаными, изготовляемыми на примитивных горизонтальных станках, еще в древности в обиход казахов-кочевников вошли привозные хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные ткани. Основным потребителем привозных тканей была феодальная знать. Остальная масса казахов довольствовалась меховыми, кожаными, самодельными шерстяными изделиями.
По мере сближения с Россией русские товары, в том числе и ткани, стали вытеснять среднеазиатские, фабричные материалы заменяли ткани домашнего производства, что было связано с общим процессом разрушения натурального хозяйства. [29]
В конце Х1Х - начале ХХ в. казахи в основном шили одежду из хлопчатобумажных тканей фабричного производства: ситца, бязи, кумача, коленкора, миткаля. Богатые покупали бархат, шелка, атлас, парчу, тонкие сукна. Использовались и среднеазиатские ткани ремесленного производства: мата, бязи, полушелковые ткани.
Важным сырьем для производства различных предметов быта являлась верблюжья шерсть. Верблюжья шерсть, кроме отпуска в Россию, идет на многие поделки в домашнем быту, как-то: на приготовление арканов, на нитки для сшивания кошем кибиточных и тканья домашних сукон. Козий пух собирали в апреле, во время линьки его вычесывали особыми гребнями или же выдергивали руками. Он почти весь шел на рынок. Козью шерсть стригли в середине лета, и она шла как добавочный компонент при витье веревок.
При изготовлении предметов ткачества применялись самые разнообразные инструменты и приспособления.
И ворсовый ковер, и ковры создаются на ручном ткацком станке.
Подобные станки требуют исключительной аккуратности и точности конструкции, что связано с тем, что кривизна планок может влиять на размеры полотна ковров. Кроме того, ручными ткацкими станками пользуются обычно в небольших помещениях, чаще всего внутри дома, и любая поломка может привести к травмам тех, кто на нем работает. По этой причине предпочтительней иметь стальной, а не деревянный ткацкий станок - он гарантирует точные размеры ткани и является более безопасным.
Основной принадлежностью любого станка являются две стойки и два навоя. Навои - это параллельные горизонтальные валики, на которых закрепляются и натягиваются нити основы; они всегда располагаются на двух уровнях, чтобы обеспечить легкое движение челнока. Существуют два способа натяжки основы, оба требуют исключительной точности, чтобы избежать нежелательных дефектов, возможных при ручном ткачестве.
В первом случае нити натягиваются по одной и закрепляются на валиках, во втором для основы используется всего одна нить, которая закрепляется поочередно сначала на нижнем валике, затем на верхнем. Одна постоянно закрепленная штанга (ремиз) надежно разделяет два уровня основы, тогда как другой ремиз передвигается, в результате чего образуется зазор, в который проходит челнок.
Горизонтальный ткацкий станок - это наиболее простое устройство до сих пор используется некоторыми кочевыми племенами. Поскольку такой станок разбирается на части, его можно перевозить с места на место. Из-за уменьшенных габаритов на нем невозможно создавать изделия больших размеров. Кроме того, для работы на нем ткачи должны трудиться, сидя на коленях и согнувшись, что часто приводит к различным заболеваниям.
Станок ставят на землю, с помощью двух вбитых в землю колышков закрепляют концы валиков и затем натягивают основу. Ремиз, который разделяет два уровня основы и позволяет двигаться челноку, крепится над полотном с помощью вбитых в землю и связанных наверху трех шестов.
Вертикальный ткацкий станок - это наиболее распространенный тип станка, позволяющий создавать ткани и ковры больших размеров.
Мощная закрепленная на месте конструкция обычно состоит из двух боковых стоек и двух крепящих балок. Верхний ремиз, который разделяет нити основы, помещается на двух подпорках, закрепленных друг напротив друга на боковых стойках. Нижний ремиз, обычно меньшего диаметра, помещается между нитями основы. В домашних или сельских мастерских до сих пор очень распространен вертикальный ручной станок с закрепленными валиками. В нем имеется неподвижный верхний валик и частично закрепленный нижний. Кроме того, в нем используются две вертикальные стойки, параллельные тем, на которых натянуто полотно. На них крепится передвижное сиденье для ткача - оно мало-помалу передвигается по мере продвижения работы.
Ткацкий станок, называемый Тебриз, или Буниан, состоит из нижнего передвижного валика и, как правило, верхнего, подвешенного на шнурах, закрепленных на балке. На них крепятся нити основы. Благодаря конструкции этого станка на нем можно получить полотно, по длине вдвое превышающее расстояние между валиками. В современных ремесленных мастерских используется другой тип станка с валиками, прикрепленными к вращающему устройству. На верхнем валике закрепляется основа, которая все время остается натянутой. По мере работы готовая часть изделия наматывается на нижний вращающийся валик. Такой станок позволяет ткать изделия большой длины и ширины, но вносить коррективы во время работы нельзя.