Документ: Розробка моделі молодіжного жакета в умовах індивідуального виробництва, страницы 6-10

35.

Розподіл сумарного розхилу виточок: по боку(Вб); по спинці (Вс); по пілочці (Вп)

4 3 3

1 0,8 0,8

36.

Знайти середину відрізка ГК. Отримаємо т.Г₄

ГГ₄=Г₄К

37.

Від т.Г₄ проводимо пряму вниз до перетину з лінією стегон паралельно до лінії середини спинки. т.Б₂- точка перетину прямої з лінією стегон. т.Т₂ - точка перетину прямої з лінією талії. Г₄Б₂ - лінія середини виточки спинки

Г₄Б₂¯

38.

Побудова виточки спинки: розхил виточки; глибина виточки; з’єднати точки Г₄Т₄nТ₃

Т₂Т₄=Т₂Т₃« Б₄n

Т₂Т₄=Т₂Т₃=1/2*Вс Б₄n - стала величина Б₄n=3…4

3

0,8

39.

Лінію а₂Ц₁ подовжити вниз до перетину з лінією стегон паралельно до лінії середини пілочки. т.Б₃ - точка перетину прямої з лінією стегон. т.Т₅ - точка перетину прямої з лінією талії. Ц1Б3 - лінія середини виточки пілочки

Ц₁Б₃¯

40.

Побудова виточки пілочки: розхил виточки; вершина виточки; глибина виточки; з’єднати точки n₂Т₇ n₁Т₆

Т₅Т₇=Т₅Т₆« Ц₁n₂¯ Б₃n₁

Т₅Т₇=Т₅Т₆= =1/2*Вп Ц₁n₂ - стала величина Ц₁n₂=1…1,5 Б₃n₁- стала величина Б₃n₁=6…8

1,5 8

0,4 2

41.

КН₂ - лінія боку. т.Т₈ - точка перетину лінії боку з лінією талії. т.Б₄ - точка перетину лінії боку з лінією стегон

42.

Побудова виточки боку: розхил виточки; з’єднати точки КТ₁₀ і КТ₉

Т₈Т₁₀=Т₈Т₉« КТ₁₀,КТ₉

Т₈Т₁₀=Т₈Т₉= =1/2*Вб

Розрахунок розширення по лінії стегон

43.

Розширення по лінії стегон

52-48=41

44.

Побудова розширення пілочки і спинки

Б₄Б₅=Б₄Б₆«

Б₄Б₅=Б₄Б₆=1/2*1/2*4=20,5

45.

З’єднати точки Т₁₀Б₆ і Т₉Б₅

Т₁₀Б₆, Т₉Б₅

46.

Знайти середини відрізків Т₁₀Б₆ та Т₉Б₅ і провести до них перпендикуляри довжиною 0,5 см. Точки Т₁₀Б₆ і Т₉Б₅ з’єднати плавними лініями, дотикаючись до вершин проведених перпендикулярів

47.

Від точок Б₅ і Б₆ провести вниз вертикальні лінії до перетину з лінією низу. Отримаємо відповідно точки Н₄ і Н₃

Б₅Н₄¯ Б₄Н₃¯

48.

КТ₁₀Б₆Н₃ і КТ₉Б₅Н₄ - лінії боку.

КТ₁₀Б₆Н₃ КТ₉Б₅Н₄

Побудова коміра
	Висота стійки	А₁А₂	Стала величина 1,5…3 см	2	0,5	З т. А₁→на 2 (0,5)см в т.А₂
	Лінія перегину лацкана	ЛА₂	Стала величина 0,5…1см	1	0,25	На 1 см вище першої петлі
	Довжина ростка	А₁В	Вимірюється за кресленням	10	2,5	З т. А₁II до ЛА₂↑ на 10 (2,5)см
	Проводимо дугу	ОВ	Стала величина 3…5,5	4	1	На дузі R= А₁В відкладаємо→ОВ=4 (1)см
	Проводимо кут	А₁ОВ₁	90⁰
	Ширина коміра	ОВ₁	За моделлю	7,5	1,9	З т.О відкладаємо 7,5 (1,9)см в т. В₁
Побудова креслення основи рукава
11.	Відрізок аб поділити на три рівні частини. Отримаємо точки 1 і 1¢		а1=11¢=1¢б
12.	Відрізок ва₁ поділити на три рівні частини. Отримаємо точки 2 і 2¢		в2=22¢=2¢а₁
13.	Знайти положення т.а₂ (т.а₂ знаходиться на лінії Р₁Н₁)		а₁а₂	а₁а₂=2¢а₁
14.	Відрізок б₁в₁ поділити на три рівні частини. Отримаємо точки 3 і 3¢		б₁3=33¢=3¢в₁
15.	Відрізок 33¢ поділити на три рівні частини. Отримаємо точки 3¢¢ і О. т.О - найвища точка окату рукава		33¢¢=3¢¢О==О3¢
16.	Через т.О провести перпендикуляр вниз до перетину з лінією низу НН₁. Отримаємо точку Н₂
17.	Точки 3¢ і а₂ з’єднати прямою лінією. т.в₃ - точка перетину 3¢а₂ з в₁в₂
18.	Точки в₃ і 2¢ з’єднати прямою лінією.
19.	Відрізок в₃2¢ поділити на три рівні частини. Отримаємо точки 4 і 4¢		В₃4=44¢=4¢2¢
20.	Відрізок 3¢в₃ поділити на дві рівні частини. Отримаємо точку 4¢¢		3¢4¢¢=4¢¢в₃
21.	Провести перпендикуляр від т.4¢¢ довжиною 1 см. Отримаємо т.в₄		4¢¢в₄	4¢¢в₄- стала величина	1	0,3
22.	Точки О, 3¢,в₄, в₃, 4, 4¢, а₁ з’єднати плавною лінією (лінія окату передньої половини рукава)
23.	Точки 1 і 3 з’єднати прямою лінією. т.б₃ - точка перетину 13 з б₁б₂
24.	Відрізок 1б₃ поділити на три рівні частини. Отримаємо точки 5 і 5¢
25.	Відрізок б₃3 поділити на три рівні частини. Отримаємо точки 6 і 6¢
26.	Точки О, 3¢¢, 6, 6¢, б₃, 5, 5¢, а з’єднати плавною лінією (лінія окату задньої половини рукава)
27.	Знайти положення т.Л₂ (т.Л₂ знаходиться на лінії ліктя ЛЛ₁)		Л₁Л₂¬	Л₁Л₂ - стала величина	3	0,8
28.	Знайти положення т.К (т.К знаходиться на лінії низу НН₁)		Н₁К¬	Н₁К - стала величина	4	1
29.	Знайти положення т.К₁		КК₁¬	Окр.к.р.-4	22-4=18	4,5
30.	Знайти положення т.К₂		К₁К₂¬	К₁К₂(розхил виточки) - стала велична	6	1,5
31.	Знайти положення т.К₃		К₂К₃¬		4	1
32.	Побудувати виточку розхил якої К₁К₂ дорівнює 6 см. По довжині виточка не доходить до лінії ліктя на 2 см. т.К₄ - вершина виточки		Сторони виточки К₄К₂ і К₄К₁ подовжити на 0,5 см. Отримаємо відповідно точки К₆ і К₅			К₂К₆, К₁К₅ - стала величина	0,5	0,1
34.	Знайти положення т.в₅ (т.в₅ знаходиться на лінії в₁в₂)		в₂в₅	в₂в₅ - стала величина	0,5	0,1
35.	Точки а і К₃ з’єднати прямою лінією		аК₃
36.	Точки а₁ і Л₂, Л₂ і К з’єднати прямими лінією		а₁Л₂, Л₂К
37.	Точки К₃ і К₆ з’єднати плавною лінією
38.	Точки К₅, Н₂, в₅, К з’єднати плавною лінією

.4 Технічне моделювання конструкції виробу

У процесі технічного моделювання виконують переміщення нагрудних виточок (спосіб шаблона, графічний спосіб), нанесення фасонних ліній (побудова кокеток, рельєфів та ліній художнього членування) та розведення складових частин деталей одягу (паралельне, радіальне).[17]

Послідовність виконання технічного моделювання:

намітити лінію півзаносу;

намітити фігурну лінію низу і спинки;

намітити вертикальний рельєф спинки;

побудувати конструкцію комірця жакетного типу;

намітити лінію відльоту підборта по пілочці;

намітити лінію обшивки по спинці;

нанести лінію довжини рукава;

побудувати деталь манжети по низу рукава;

.5 Специфікація деталей крою

Специфікація - один з основних документів конструкторсько-технологічної документації, який містить основні відомості про деталі, що входять до виробу. [15]

Специфікацію деталей крою виконую у вигляді таблиці 3.5

Таблиця 3.3 Специфікація деталей виробу

№	Назва деталі	Кількість деталей	Зображення деталі	Назва зрізів
1	2	3	4	5
Деталі з основної тканини
1	Центральна частина пілочки	2 шт		1-2 - зріз горловини 2-3 - плечовий зріз 3-4 - зріз рельєфу 4-5 - зріз низу 5-6 - зріз борта
2	Бічна частина переду	2шт		1-2 - плечовий зріз 2-3 - зріз пройми 3-4 - бічний зріз 4-5 -зріз низу 5-6 -зріз рельєфу
3	Центральна частина спинки	1 шт		1-2 - зріз горловини 2-3 - плечовий зріз 3-4 - рельєфний зріз 4-5 - низ рельєфу 5-6 - лінія середини спинки
4	Бічна частина спинки	2шт		1-2 - верхній зріз 2-3 - зріз рельєфу 3-4 - талевий зріз 4-1 - бічний зріз
5.	Підборт	2шт		1-2 - зовнішній зріз 2-3 - зріз горловини 3-4 - плечовий зріз 4-5 - внутрішній зріз 5-1 - зріз низу
5	Комір	2 шт		1-2 - середина коміра 2-3 - зріз відльоту 3-4 - кінець коміра 4-1 - зріз стійки
6	Обшивка	1 шт		1-2 - нижній зріз; 2-3 - плечовий зріз; 3-4 - зріз горловини; 1-4 - плечовий зріз.
7	Манжет	1 шт		1-2 - бічний зріз 2-3 - верхній зріз 3-4 - бічний зріз 4-1 - нижній зріз
8	Підманжет	1 шт		1-2 - бічний зріз 2-3 - верхній зріз 3-4 - бічний зріз 4-1 - нижній зріз
9	Рукав	2 шт		1-2 - передній зріз 2-3 - зріз окату 3-4 - ліктьовий зріз 4-1 - зріз низу
Деталі з прокладкової тканини
10	Підборт	2 шт		1-2 - зовнішній зріз 2-3 - зріз горловини 3-4 - плечовий зріз 4-5 - внутрішній зріз 5-1 - зріз низу
11	Підкомір	1 шт		1-2 - середина коміра 2-3 - зріз відльоту 3-4 - кінець коміра 4-1 - зріз стійки
12	Обшивка	1 шт		1-2 - нижній зріз; 2-3 - плечовий зріз; 3-4 - зріз горловини; 1-4 - плечовий зріз.
13	Підманжет	2 шт		1-2 - бічний зріз 2-3 - верхній зріз 3-4 - бічний зріз 4-1 - нижній зріз

4. Підготовчо-розкрійний етап

.1 Розробка системи технологічних додатків

Розкроювання деталей крою проводиться з урахуванням припусків на шви. Величина припуску на обробку залежить від конструкції шва, ділянки деталі, властивостей тканини, особливостей моделей, обладнання, що використовується.

Сумарний технологічний припуск складається з суми припусків на їх обробку, на кант, обрізання ножем краю обметувальною машиною, припуски на врахування осипання тканини, на товщину тканини, зсідання в процесі ВТО, підгонку виробу. [8]

Основні з’єднувальні шви легкого одягу (бічні, плечові тощо) виконують шириною 1,2-1,5 см, крайові обшивні шви - шириною 0,5-0,7 см. Ширина підгину відповідає стандартам технологічного опису. [1 бр]

Припуски на шви показано в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1

№	Деталь та зріз	Припуск на шов,см
1	2	3
1.	Центральна частина пілочки Плечовий Горловини Підборта Рельєфу Низу	1,5 0,7 1 1,5 2
2.	Бічна частина переду Плечовий Рельєфу Бічний Пройми	1,5 1,5 1,5 0,7
3.	Центральна частина спинки Горловини Плечовий Рельєфу Лінія середини спинки Низу	0,7 1,5 1,5 - 4
4.	Бічна частина спинки Плечовий Пройми Бічний Рельєфу	1,5 0,7 1,5 1
5.	Рукав Зріз окату Бічний Нижній Бічний	0,7 1,5 1,5 1,5
6.	Комір Відльоту Бічний Горловини Лінія середини коміра	0,7 1 0,7 -
7	Підкомір Відльоту Бічний Горловини Лінія середини коміра	0,5 1 0,5 -
7.	Підборт Зовнішній Горловини Плечовий Внутрішній Нижній	0,7 0,7 1,5 0,7 2
8.	Манжет Бічний Верхній Бічний Нижній	0,7 0,7 0,7 1,5
9	Підманжет Бічний Верхній Бічний Нижній	0,5 0,5 0,5 1,5
10	Обшивка горловини спинки Горловини Бічний Нижній Плечовий	0,7 0,7 0,7 0,7

.2 Розкладка деталей крою швейного виробу

При виконанні розкладки викрійок враховується рисунок матеріалу, напрям ворсу, а також напрям ниток основи. Для цього розробляються технічні умови на розкроювання [1].

Таблиця 4.2 Технічні умови на розкроювання

Деталь	Схема напрямку нитки основи у викроєних деталях	Допустиме відхилення від нитки основи, %
1	2	3
Центральна частина пілочки		Нитка основи проходить вздовж центральної частини пілочки паралельно до лінії середини. Допустимі відхилення від нитки основи: для тканин з чітко вираженим рисунком - 0%
Бічна частина пілочки		Нитка основи проходить вздовж бічної частини пілочки паралельно до лінії середини. Допустимі відхилення від нитки основи: для тканин з чітко вираженим рисунком - 0%
Центральна частина спинки		Нитка основи проходить паралельно до лінії середини вздовж деталі. Допустимі відхилення від нитки основи: для тканин з чітко вираженим рисунком - 0%
Бічна частина спинки		Нитка основи проходить паралельно до лінії середини вздовж деталі. Допустимі відхилення від нитки основи: для тканин з чітко вираженим рисунком - 0%
Комір		Нитка основи на комірі проходить паралельно до лінії, що з’єднує кінці відльоту (рис. а), або паралельно до лінії середини коміра (рис. б). Допустимі відхилення від нитки основи: для тканин з чітко вираженим рисунком - 0%
Підкомір		Нитка основи проходить як на горішньому комірі. Допустимі відхилення від нитки основи: для тканин з чітко вираженим рисунком - 0%
Рукав		Нитка основи проходить паралельно лінії до лінії, що з’єднує верхню точку окату і середину нижнього зрізу деталі. Допустимі відхилення від нитки основи: для тканин з чітко вираженим рисунком - 0%
Манжет		У пришивних манжетах нитка основи проходить паралельно до лінії, проведеної посередині вздовж деталі. Допустимі відхилення від нитки основи: для тканин з чітко вираженим рисунком - 0%
Підборт		Нитка основи проходить паралельно до зовнішнього зрізу підборта на його прямій ділянці. Допустимі відхилення від нитки основи: для тканин з чітко вираженим рисунком - 0%

5. Технологічна частина

Технологічна послідовність - це перелік неподільних операцій, які відповідають порядку їх виконання при обробці деталей і вузлів, а також дані,що визначають технологічний режим роботи.

Неподільна операція - технологічно закінчений цикл роботи, поділ якого неможливий і нераціональний внаслідок технологічного зв’язку трудових прийомів. [14]

Деталі одягу з'єднують різними способами: нитковим, клейовими, зварних, клепаних. Застосування того або іншого з'єднання в кожному конкретному випадку залежить від вимог, що пред'являються до нього, виду з'єднуються матеріалів, а також від потужності і можливостей обладнання.

Ниткові способи з'єднання.

Використовуючи ці способи, з'єднують два або кілька шарів матеріалу наскрізними стібками, що складаються з однієї, двох і більше ниток. У порівнянні з іншими способами з'єднання нитковий - найбільш універсальний, тому що дозволяє з'єднувати всі види матеріалів, використовуваних у швейній промисловості.

Нитковим способом можна з'єднувати різні по товщині матеріали (від 0,1 до 10 мм, а іноді і більше), використовуючи стібки довжиною від 1 до 10 мм і змінюючи швидкість переміщення матеріалів при сточуванні від 2 до 25 м / хв. Стібок утворюється шляхом проколу матеріалу голкою і протягування нитки з наступним її укладанням на поверхні матеріалу. З ряду стібків утворюється рядок.

Стібки і строчки можуть бути виконані ручним і машинним способами. У масовому виробництві одягу в основному застосовуються машинні строчки як найбільш ефективні по швидкості виконання і якості.

Клейові способи з'єднання. У технології швейних виробів ці способи засновані на застосуванні клейових речовин. Клейові з'єднання з використанням термопластичних клейових матеріалів виконуються на пресовому обладнанні або праскою. Клейові шви при виготовленні одягу застосовують у тих випадках, коли деталі при носінні одягу сприймають навантаження, спрямовані на зрушення.[13]

.1 Характеристика способів з’єднання деталей жилета

Таблиця 5.1 Способи з'єднання деталей швейного виробу

№		Вид шва	Графічне зображення і схема шва	ТУ та параметри шва		Інструменти, обладнання і засоби малої механізації
1		2	3	4		5
Ручні шви
1	Сфастригувальна			L_ст=1,0 см S=1,4 см	Ручна голка, нитки для фастригування
2	Зафастригувальна			L_ст =1,3 см S=1,0 см	Ручна голка, нитки для фастригування
3	Нафастригувальна			L_ст =0,8 см S=1,0 см	Ручна голка, нитки для фастригування
4	Прифастригувальна			L_ст =0,8 см S=1,4 см	Ручна голка, нитки для фастригування
5	Вифастригувальна			L_ст =0,8 см S=1,0 см	Ручна голка, нитки для фастригування
6	Потайні стібки
Машинні шви
1	Зшивна у розпрасування			L_ст =0,8 см S=1,0 см		Нитки, машинка «Чайка»
2	Зшивна у запрасування			L_ст =0,8 см S=1,0 см		Нитки, машинка «Чайка»
3	У підгин з обметаним зрізом			L_ст =0,8 см S=0,5 см		Нитки, машинка «Чайка»
4	Накладний з двома закритими зрізами			L_ст =0,8 см S=0,2 см		Нитки, машинка «Чайка»
5	Обшивний у кант			L_ст =0,8 см S=0,7 см		Нитки, машинка «Чайка»
6	Оздоблювальний Двобічна зустрічна складка
7	Обметувальний			L_ст =0,3 см S=0,4 см		«Джаноме»м 134D
Клейового з`єднання
1		Дублювання		T=130⁰C без зволоження		Праска Eurotec EU-5554
Операції ВТО
1		Розпрасування		T=150⁰C з зволоженням		Праска
2		Запрасування		T=150⁰C з зволоженням		Праска
3		Припрасування		T=150⁰C з зволоженням		Праска

Материал: Розробка моделі молодіжного жакета в умовах індивідуального виробництва

Смотрите также: