Про взаимосвязь с диафрагмой см. предыдущий билет.
Изменение глубины резкости – это одно из самых мощных изобразительных средств, доступных фотографу. «Играя» глубиной резкости можно легко выделить сюжетно важные участки снимка, эффектно «размыв» попавшие в кадр посторонние детали. Такой прием часто применяют, например, при съемке портретов: классический фотопортрет требует резкого изображения объекта и максимально «размытого» фона. Это позволяет отделить объект от фона и привлечь внимание к лицу человека.
Боке — термин, описывающий субъективные художественные достоинства части изображения, оказавшегося не в фокусе на фот ографии. На многих изображениях фон размывается фотографом намеренно, для визуального выделения главного объекта съёмки. При грамотном использовании света и творческого потенциала, такая техника может придать изображению забавный и игривый эффект. Кроме того, техника боке фокусирует внимание на объекте, вынесенном на первый план фото, в то же время создавая отличный фон и придавая чувственности. (Помните модные в 2012 цветные кружочки на фотографиях? Вот это оно. Можно придавать этим кружочкам разные формы при помощи насадок и все такое).
Эффект размытия фона можно имитировать, обрабатывая фотографии в редакторе. Однако такое размытие будет отличаться от «настоящего» боке, созданного объективом. В основе эффекта «смазки» как фона, так и частей объекта лежат три приёма.
1) Смазанное изображение объекта на резком фоне. С помощью такого приема усиливается эффект динамичности движения.
2) Смазанное изображение объекта на смазанном фоне. Фотокамеру необходимо вести за движущимся объектом, но в момент съёмки скорость движения объекта должна превышать угловую скорость ведения фотокамеры. В результате объект окажется смазанным меньше фона, и возникает эффект движения.
3) Резкое изображение объекта на смазанном фоне. Если вести фотокамеру за движущимся объектом и в нужный момент произвести фотосъёмку с условием, что в этот момент угловая скорость движения фотокамеры и объекта будут одинаковыми, то объект получится резким на смазанном фоне. Этот приём называется «съёмкой с проводкой».
Чем сильнее размыт фон, тем большей кажется скорость перемещения объекта. Степень смазки зависит от выдержки затвора и скорости движения фотокамеры.
Полностью нерезкий кадр – художественный прием. В советский период это был своеобразный протест против прямой фиксации объекта. Стремились достичь поэтичности, образности. Нежность тональных переходов приближала фотографии к пастельным, акварельным и т.д. картинам. Создавались мягкорисующими объективами.
30. Фотографический объектив и его технические характеристики: фокусное расстояние, светосила, разрешающая способность
Объектив — это система линз в жесткой оправе. Предназначен для создания изображения и фокусирования его на пленку или на матрицу. Объективы бывают широкоугольные, длиннофокусные и нормальные.
1) Фокусное расстояние
Широкоугольники (широкоугольные объективы) дают картинку с широким охватом и нужны при съемках интерьеров или людей в помещениях, когда пространство ограничено, а также для съемок пейзажей и праздников. Длиннофокусные объективы, или «телевики», — наоборот, предназначены для съемок с расстояния: например, спортивных состязаний или театральных представлений. Широкоугольники могут искажать пространство, как бы «разваливать» его, телевики, напротив, — визуально сжимают расстояния. Есть еще нормальные, или «штатные» объективы, которые дают изображение, близкое к нашему обычному зрительному восприятию.
Фокусное расстояние объектива обозначается в миллиметрах, и условно можно считать, что:
• сверхширокоугольники — 17–20 мм;
• широкоугольники — 20–35 мм;
• нормальные — 45–55 мм;
• портретные — 85 мм;
• длиннофокусные — 100–180 мм;
• телевики — 200–1000 мм.
Объективы могут быть:
• с фиксированным фокусным расстоянием;
• с переменным фокусным расстоянием — зумом (приближением).
Качество изображений у объективов с постоянным фокусным расстоянием выше, но работать, конечно, удобнее с зумом.
2) Светосила
Все современные объективы имеют высокую светосилу. Светосилу объектива определяют по максимально открытой диафрагме и обозначают в виде дроби: 1:2, 1:4. Чем меньше диафрагменное (второе) число — тем лучше. По значению светосилы можно судить о качестве объектива, любительский он или профессиональный. Например, объективы с высокой светосилой 1.0, 1.4, 2.0 и 2.8 считаются профессиональными, практически при любом освещении можно снимать с рук без «трясучки». Если максимальная светосила 3.5–3.8 или 4.0–5.6, то перед вами любительский объектив.
3) Разрешающая способность объектива
Разрешающая способность объектива – это способность объектива раздельно изображать очень мелкие и близко расположенные друг к другу детали объекта. Разрешающую силу объектива определяют по таблице, состоящей из черных и белых промежутков. Величину разрешающей силы оценивают предельным числом различаемых линий на 1 мм. Разрешающая сила современных объективов составляет 30-60 линий на мм. Чем выше это значение, тем выше качество объектива.
При небольшом диафрагмировании разрешающая сила несколько увеличивается как в центре, так и по всему полю изображения, а при сильном диафрагмировании – уменьшается.
31. Фокусное расстояние и угол охвата изображаемого пространства
Фокусное расстояние объектива — это расстояние от центра объектива фотоаппарата до матрицы (на ней образуется резкое изображение объекта).
Для наглядности определения «фокусное расстояние». Чем оно меньше, тем угол охвата больше.
Разделение объективов по фокусному расстоянию (по Беленькому):
1. Сверхширокоугольники– 17-22 мм
2. Широкоугольники – 20-35 мм; угол обзора больше 45 градусов
Широкий охват, нужен при съёмках интерьеров и людей в помещении, когда пространство ограничено. Также полезны для съёмок пейзажей, праздников или уличных сцен. Могут искажать изображение, кривить горизонт, поэтому их ещё называют «рыбий глаз» или «фишай»
3. Нормальные – 45-55 мм; угол обзора где-то от 40-45 градусов
4. Портретные – 85 мм; угол обзора где-то от 28 градусов
Дают изображение, близкое к нашему обычному восприятию. Хорошо снимать портреты
5. Длиннофокусные – 100-180 мм: угол где-то от 20 градусов
6. Телевики – 200-1000 мм; угол где-то от 12 градусов
Нужны для съёмок с большого расстояния (мб спортивные мероприятия) . Они сжимают расстояние и не «разваливают» его, как широкоугольники.
Объективы могут быть:
1. с фиксированным фокусным расстоянием (фикс) (нельзя приближать/отдалять)
2. с переменным фокусным расстоянием (зум) (можно приближать/отдалять)
Работать гораздо удобнее с зумом (популярны короткие зумы от 28 до 85 мм и длинные от 80 до 200 мм). Но качество картинки лучше у объективов с постоянным фокусным расстоянием (у них постоянная светосила, изображение красивее). Многие профессионалы не работают с зумом принципиально (только штатный объектив или небольшой длиннофокусник), они сами ищут нужную точку (подходят к предмету, если нужно сфотографировать ближе или уходят дальше, если нужен больший охват). На это уходит много сил (не просто зум, который туда сюда двигаешь, стоя на месте), но результат может быть шикарным.
32. Объективы с нормальным фокусным расстоянием, широкоугольные объективы и длиннофокусные объективы. Особенности их изобразительных возможностей и случаи использования.
Объективы – это системы линз в жёсткой оправе. Может состоять из одной (редко сейчас встречается) или нескольких линз. Нужен для создания изображения и фокусирования его на плёнку или на матрицу. Чем больше линз, тем фото лучше, резче.
Технические характеристики объектива:
1. Какое фокусное расстояние в мм (угол обзора: короткое ф.р. – больше обзор, длинное ф.р. – меньше обзор)
2. Наличие зума (приближение и отдаление): если есть зум, то можно охватить несколько фокусных расстояний, если нет, то изображение фиксированное.
3. Светосила (максимально открытая диафрагма: бывают объективы, которые максимум открываются на значение F4, а есть на F 1.2) открытая диафрагма даёт размытый фон и чёткий объект.
4. Минимальное расстояние фокусировки (с какого минимального расстояния (см) можно сфокусироваться на объект съёмки): есть макро объективы (нужны для макросъёмки) и обычные
5. Встроенный автофокус, стабилизатор (если есть, то фотографировать легче в сто раз)
6. Конструкция диафрагмы (количество лепестков): этот параметр определяет качество сбора объектива и качество картинки
Виды объективов:
1. Нормальный («штатник») – объектив с фокусным расстоянием, близкий по восприятию к человеческому зрению. Хорошо снимать портреты (дают красивое размытие фона (боке), могут скрывать некоторые дефекты кожи)
2. Широкоугольник – объектив с коротким фокусным расстоянием. Широкий охват, нужен при съёмках интерьеров и людей в помещении, когда пространство ограничено. Также полезны для съёмок пейзажей, праздников, уличных сцен.
Даёт возможность фотографировать группы людей.
Но могут искажать изображение, кривить горизонт, поэтому их ещё называют «рыбий глаз» или «фишай»
3. Телевик – объектив с большим фокусным расстоянием. Нужны для съёмок с большого расстояния (мб спортивные мероприятия, живая природа, всё то, к чему близко не подойти). Они сжимают расстояние и не «разваливают» его, как широкоугольники.
4. Зум – объектив с переменным фокусным расстоянием
Работать гораздо удобнее с зумом (популярны короткие зумы от 28 до 85 мм и длинные от 80 до 200 мм), т.к. тебе не надо ходить, что бы изменить расстояние между собой и объектом фото. Но качество картинки лучше у объективов с постоянным фокусным расстоянием (у них постоянная светосила, изображение красивее).
5. Моноколь – объектив, состоящий из одной линзы, даёт размытое изображение (как будто «художественное»). Преимущественно для портретных, пейзажных съёмок, а также съёмки натюрморта. В редакторе рисунок монокля невозможно имитировать, поэтому или у тебя монокль или никак.
33. Понятие об экспозиции. Способы определения экспозиции.
Экспозиция – это общее количество света, попадающего на плёнку или на матрицу цифровой камеры за время открытия затвора, то есть за время установленной выдержки и с выбранной вами диафрагмой. Правильная экспозиция - это очень важный технический момент. Она определяет качество негатива или файла. При съёмке автоматических режимах экспозиции высчитывает сама камера (система ТТЛ), замеряя освещённость объекта и сопоставляя её с чувствительностью плёнки или матрицы. Если нету в фотике, приходится самому определять с помощью фотоэкспонометра (отдельное от фотоаппарата устройство), ну или на глаз, но это сложно. Раньше пользовались таблицами экспонометрическими.
При верной экспозиции на негативе или на матрице получается наилучшее качество, светочувствительный материал воспроизведёт все детали как в тенях, так и в ярко освещённых областях. В случае ошибок – недодержки или передержки – эти детали могут быть безвозвратно потеряны. Для плёнок особенно опасны недодержки, когда на плёнку попадает недостаточно света. «Цифра» же наоборот, боится передержек, когда избыточный свет, попадая на матрицу, оставляет вместо деталей изображения чистые белые пятна.
Даже опытные фотографы, снимая в сложных условиях замеряя освещённость дорогими экспонометрами, не всегда бывают уверены в конечном результате. Чтобы избежать ошибок, они часто делают дубли с разными значениями экспозиции, это называется экспозиционной вилкой. В дорогих фотоаппаратах можно прямо в настройках вести функцию автоматической поправки экспозиции – брекетинг (камера сама будет делать кадры с разными значениями экспозиции).
На ручном режиме фотограф может сам выбирать любую пару значений выдержки – диафрагма, измерив освещённость через камеру или экспонометром (Выдержка 500 – Диафрагма 2.8, 250 – 4, 125 – 5.6, 60 – 8, 30 -11). Правильный выбор пары выдержка-диафрагма и техническое и творческое решение. Можно поставить в. 500 и д. 2.8 или в. 30 и д. 11. В обоих случаях экспозиция будет одинакова, но картинки получатся разные (в первом случае (если снимем в движении) движение будет чёткое, а фон размытый, во втором случае движение смазано, а фон чёткий.
Диафрагма - величина открытия объектива; её значение = отношение фокусного расстояния объектива к его относительному отверстию. Диафрагма f/2,0 — это открытое отверстие объектива, а диафрагма f/16 — закрытое. Чем больше открыта диафрагма объектива, тем больше света попадает на пленку, тем больше возможностей для съемки при плохой освещенности.
При изменении значения диафрагмы на одну ступень количество света, попадающее в объектив, увеличивается или уменьшается в 2 раза.
Диафрагма позволяет сделать резким все пространство кадра (закрытая) или выделить сюжетно важный объект на фоне размытого заднего плана (открытая). Чем сильнее она закрыта, тем больше пространство, в котором предметы окажутся резкими.
Совет: При съёмке пейзажа нужно, чтобы всё пространство было как можно более резким. В этом случае мы закрываем диафрагму до 11 или 16. При съёмке портрета диафрагму можно открыть до 2,8; 4, или 5,6, чтобы человек был в фокусе, а задний план – нерезким.
Выдержка (то, чего я вам желаю на этом экзамене) — время, в течение которого открыт затвор фотоаппарата и свет попадает на матрицу. Измеряется в долях секунды. Обозначение: 2; ½; 4; ¼; 8 и др. Для выбора скорости затвора надо проанализировать, как на снимке будет передано движение объекта съемки. Если запечатлеть бегуна – выдержка должна быть не длиннее 1/250, идущего человека – не длиннее 1/125, жестикулирующего – 1/60.
Соотношение выдержки и диафрагмы.
Количество света, улавливаемое цифровым сенсором камеры, должно быть сбалансированным, чтобы снимки не оказались слишком темными или слишком светлыми. Баланс обеспечивается сочетанием: а) времени экспонирования кадра (выдержки) и б) относительным отверстием объектива (диафрагмой).
Входной зрачок объектива пропускает свет наподобие окна. Экспозицию определяет размер этого окна и время его открытия. В зависимости от выставленной чувствительности «ISO» (если света много, ISO = 100 или 200; если света мало и снимаем без вспышки, ISO = 400, 800 и более), можно задавать многочисленные экспопары «выдержка-диафрагма», получая одинаковую экспозицию.
Для диафрагмы существуют следующие связи: при определенном значении (например, f/4) диафрагма пропускает ровно вполовину меньше света, чем при предыдущем значении (f/2,8), когда она более открыта, но в два раза больше, чем при следующем, когда она закрыта сильнее (f/5,6).
Это же относится и к затвору: при значении 1/250 секунды затвор пропустит в два раза больше света, чем при последующем (1/500 секунды), и в два раза меньше, чем при предыдущем значении (1/125 секунды).
Диафрагма f/2,8 f/4 f/5,6 f/8 f/11
Выдержка 1/1000 1/500 1/250 1/125 1/60
На практике при уменьшении площади входного зрачка в два раза и таком же увеличении выдержки количество света не изменяется.
Смазанный кадр.
Причины возникновения:
1) Установлена длинная выдержка. Важно, чтобы, когда затвор фотоаппарата открыт, фотокамера и снимаемый объект были неподвижны: меньше шансов получить размазанный снимок. Чтобы «заморозить» быстрое движение в кадре, необходимо установить короткую выдержку.
2) Установлена короткая выдержка при большом фокусном расстоянии объектива. В таких случаях необходим штатив или жесткая опора.
Художественные цели:
1. Смазанное изображение объекта на резком фоне. Оправданно в том случае, когда изображение смазывается либо незначительно, усиливая эффект большой скорости движения снимаемого объекта, либо частично. С помощью этого эффекта передается динамика снимка.
2. Смазанное изображение объекта на смазанном фоне. Фотокамеру нужно вести за движущимся объектом, но в момент съёмки скорость движения объекта должна превышать скорость ведения фотокамеры => объект окажется смазанным меньше фона => эффект движения.
3. Резкое изображение объекта на смазанном фоне (съёмка с проводкой). Если вести фотокамеру за движущимся объектом и в нужный момент произвести фотосъёмку с условием, что в этот момент скорость движения фотокамеры и объекта будут одинаковыми, то объект получится резким на смазанном фоне. Используется как а) художественный приём => движение и скорость объекта; б) технический приём в условиях низкого освещения.
! Снимаемый объект следует брать под наблюдение заблаговременно.
! Степень смазки фона зависит и от расстояния между объектом и точкой съёмки. Чем ближе фотограф расположен к объекту, тем сильнее смажутся фон и все неподвижные предметы на переднем плане.
35. Основы бильдредактирования, сотрудничество с редакциями, договоры с фотожурналистами.
Бильдредактор (Б.) – сотрудник, ответственный за поиск и размещение фотоиллюстраций.
Чем занимается:
• выступает непосредственным заказчиком фотографий, формулирует задания репортёрам,
• поддерживает постоянный контакт как со штатными фоторепортёрами, так и с внештатными авторами,
• регулирует вопросы с авторскими правами на снимки внештатных авторов,
• подбирает иллюстрации в фотобанках и новостных агентствах,
• поддерживает эстетическое направление издания.
Б. должен уметь атрибутировать фотографии. Перед тем как отправить свою фотографию в фотобанк, нужно заполнить название (поле Title), описание (поле Description) и набор ключевых слов (поле keywords).
Поле Title – заполняется на английском языке, в нем указывается название работы, причем оно должно состоять не менее чем из трех слов, связанных по смыслу и отображающих суть изображения.
Краткое описание – поле Description. В данном поле необходимо более подробно описывать то, что изображено на фотографии (5-7 слов). Описание должно давать краткую характеристику изображению.
Keywords. Это главный атрибут изображения, по которому происходит поиск.
Правила расположения фотографий
Создавать правильные, сильные связи, вот так:
общая линия горизонта
общий «ритм» снимков
соединение двух и более активных линий
слишком динамичные изображения нужно разбавить, «успокоить» (например, направить в разные стороны)
учитывать цветовую гамму, стараясь привести ее к общему знаменателю или найти похожие яркие детали
играть на контрастах – большое/маленькое, яркое/тусклое
при создании длинных историй учитывать фотографии «входа» и «выхода»
помнить про законы симметрии
при соединении фотографий по вертикали следить за линиями, сильная позиция – плавный переход линий одной фотографии в линии другой
соблюдать «закон триптиха»: любая фотография воспринимается вместе с двумя соседними; в случае большого количества фотографий крайне важна симметрия
от формы – к содержанию: важно, чтобы фотографии не просто хорошо смотрелись друг с другом, но и рождали новые смыслы вместе.
В распоряжении бильдредактора есть следующий арсенал:
1. фото из бесплатных фотобанков,
2. фото из платных фотобанков,
3. фото, предоставляемые агентствами на их условиях (платно или бесплатно с обязательным указанием источника),
4. штатные фотографы,
5. внештатные фотографы (договор на одну съемку или серию съемок),
6. корреспонденты, способные сделать снимки.
36. Работа редакционного фотографа. Съёмка для издания.
Работа фотографа: все издания мечтают, чтобы фотограф сам шёл и делал. Оно и понятно – кто не хочет, чтобы сотрудники были такими инициативными.
Редакционный фотограф может быть как штатными работником, так и внештатным. У фотожурналистов очень распространено такое явление: фотограф снимает для нескольких журналов одновременно, причем эти журналы могут конкурировать между собой.
Фотограф, снимающий репортаж, должен не только смотреть, но и видеть, эмоционально ярко воспринимать происходящее, моментально фиксировать его, одновременно и не вмешиваясь в происходящее, даже создавая порой некие сюжеты, не мешая при этом никому. Стиль съемки должен быть молниеносным и легким.
Фотограф должен, еще даже не доставая камеры, определить, что и в каком ракурсе будет снимать. Ему необходимо заранее если и не знать, то хотя бы представить ход события, расположение персонажей и объектов съемки на месте и в зависимости от этого определить точки, фотографии с которых будут наиболее выигрышными.
В фотожурналистике выделяют несколько направлений:
* динамичная и эмоциональная спортивная фотосъемка;
* репортаж о событии с привязкой к месту, времени и информационному поводу;
* фотодокументалистика, повествующая о явлениях и тенденциях жизни, без точной привязки ко времени и пространству, как своеобразное высказывание точки зрения и позиции автора;