Чтобы не допустить подобного, советуют начинать стены с новых обойных листов. И обязательно проверять их отвесом.
Ворсистый валик
Приспособление состоит из рукоятки, оснащенной пустотелым пластиковым цилиндром. Поверх рабочей части инструмента одевается мягкая шубка, которая пропитывается различными жидкими составами (в нашем случае клеем).
Валик раскатывается по участку стены, тем самым подготавливая его к облицовке отделочным материалом.
Приспособление имеет два преимущества над различными видами кистей:
высокая скоростью обработки поверхности;
равномерное распределение клея.
Тем не менее, обыкновенная малярная кисточка при обойных работах также необходима.
Малярная кисть
Кисть - младшая напарница валика. Прямые участки стен с ее помощью обрабатывать неэффективно, зато в углах и примыканиях к потолку она просто незаменима. Инструмент проникает в труднодоступные места и увлажняет их клеем.
Второй вариант применения кисточки - обработка стыков между листами. Наверняка вам доводилось видеть обои с некрасивыми вертикальными щелями между полотнами. Причина возникновения дефекта - слабое промазывание стыков клеем.
Опытные маляры не ограничиваются одним лишь увлажнением стен. После того как лист наклеен, его края отгибаются и повторно промазываются раствором. Подобная перестраховка выполняется малярной кисточкой.
Крупные ножницы
Вопрос интересный. Дело в том, что у них разные зоны применения. Ножом кроятся рулоны на отдельные листы и оформляются оконные проемы. Ножницами подрезаются только что наклеенные полотна, так как чаще всего они имеют небольшой запас по длине.
Заменять один предмет другим - неэффективно. Ножницами трудно сделать идеально ровный срез. А нож, к большому сожалению, мокрые полотна обычно не режет, а рвет.
Еще один пример из практики
Бывалые маляры при оформлении окна никогда не срезают лишнюю часть листа сразу. Они дают ему время (0,5-1час) на частичную сушку, а сами продолжают работу на соседних участках. Затем они вновь возвращаются к полотну и срезают все лишнее. То, что заходит на оконный проем.
Канцелярский нож режет лист ровно и быстро.
Измерительная рулетка
Все необходимые замеры выполняются рулеткой. Для работы в типовой квартире нет надобности в длинной измерительной ленте. Можно вполне ограничиться трехметровой.
Хорошо, если она снабжена широкой металлической лентой. В этом случае вам будет легче делать замеры на максимальные расстояния.
Обойный шпатель
Наличие фиксатора также повышает комфорт при манипулировании рулеткой. Вы можете выдвинуть полосу на нужную длину и не сматывать ее лишний раз без необходимости.
Обойный шпатель
Прижимный шпатель выполнен из эластичной пластмассы. О его назначении можно догадаться из названия. Им прижимают, разравнивают и разглаживают наклеенный обойный лист.
Инструмент действительно очень полезный. Особенно в углах комнаты. Иногда его заменяют тряпкой, но это не так удобно. С ним не страшны ни воздушные пузыри, ни излишки клея под толщей отделочного материала.
Резиновый валик
Если обойный шпатель вас по каким-то причинам вас не устраивает, приобретите резиновый валик. Инструмент предназначен для тех же задач, хотя справляется с ними несколько хуже.
Во-первых, в углах он практически бесполезен. Цилиндр не дает полностью обрабатывать стык между двумя стенами.
Во-вторых, весит инструмент прилично. При больших объемах работы, руки с непривычки устают.
В-третьих, он чаще пачкает клеем лицевую сторону обоев. Шпатель споласкивать чистой водой проще.
И все же в одной ситуации резиновый валик превосходит прижимной шпатель. Рельефные обои он разглаживает нежнее. Фактура не мнется и не сдирается.
Инструменты для малярных работ:
1 - маховая кисть; 2 - флейцевая кисть; 3 - кисть-макловица; 4 - кисть-ручник; 5 - филеночная кисть; 6 - кисть-торцовка; 7 - стальные щетки; 8 - валик; 9 - металлический шпатель.
грунтовочный масляный обойный облицовочный плитка
3. Устройство марок и маяков при нанесении облицовочного слоя, основные правила укладки облицовочной плитки
Штукатурные работы - это один из заключительных этапов отделочных работ. Внешний вид поверхности, выровненной по горизонтали или вертикали, отсутствие перепадов, выпуклостей или вмятин, придает зданию опрятный и красивый вид.
Архитектурным или дизайнерским проектом определяется марка штукатурного раствора и его толщина.
Для выполнения требований ровности поверхности по горизонтали или вертикали до начала штукатурных работ устанавливаются марки и маяки.
Выполнение марок
Марка выполняется в следующей последовательности:
на поверхности разбивается сетка из гвоздей или шурупов, верхняя шляпка которых отмечает точку поверхности штукатурного слоя;
вокруг этих гвоздей или шурупов устраиваются из штукатурного раствора маленькие площадки размерами 50 на 50 мм, шляпка гвоздя или шурупа при этом утапливается на 2-5 мм в раствор;
края раствора на площадках срезают на конус, проверяют плоскость поверхности, лишний раствор удаляют или, наоборот, добавляют до ровной плоскости.
Расстояние между марками должно быть не менее длины правила, которым будут выполняться работы, количество в другую сторону не ограничено.
Выполнение маяков
Маяки выполняют из штукатурного раствора или устанавливают инвентарные (заводского изготовления).
Штукатурный раствор для маяков приготавливается небольшими замесами.
Он замешивается в следующей пропорции: 1 объемная доля цемента и 4 объемные доли строительного песка, вода и специальная добавка CEMMIX CemStone (дозировка добавки 0,25-0,5 литр на 100 килограмм цемента). Добавка CEMMIX CemStone полностью заменяет в штукатурном растворе известковое тесто, делает раствор более эластичным и удобным в работе.
Растворный маяк выполняется в следующей последовательности:
на подготовленную поверхность набрасывается в виде полосы небольшое количество штукатурного раствора, высота которого соответствует вертикальной или горизонтальной отметке поверхности;
ширина полосы раствора около 50-10мм, расстояние между растворными маяками также регулируется длиной правила.
Деревянные маяки выполняется в следующей последовательности:
Готовится правило из ровной, оструганной доски, длина которого на 10...15 см меньше высоты помещения. Для устойчивости древесины к влаге из раствора рейки обрабатывают влагоотталкивающими составами (краской, олифой).
К оштукатуриваемой поверхности деревянные рейки закрепляют гвоздями или саморезами по дереву или дюбель-гвоздями по бетонной или каменной поверхности. Для регулировки маяка по горизонтали или вертикали применяют клинья, которые подкладывают для фиксации маяка.
Приготовляется в небольшом количестве штукатурный раствор, им заполняют пространство между маяком и поверхностью.
Вручную набрасывается раствор, затем он вжимается штукатурной кельмой под деревянный маяк.
Когда раствор застынет, деревянные маяки убирают, пустоты и неровности на маячной полосе затирают штукатурным раствором.
Если по такой технологии для штукатурных маяков применялся гипс, его необходимо после выполнения работ удалить, а это место заполнить штукатурным раствором и затереть.
такие маяки устанавливаются с шагом 1 или 2 метра, чтобы правило можно было приложить к трем маякам одновременно.
Современные инвентарные маяки (заводского изготовления) из металла или пластика в настоящее время получили самое широкое распространение благодаря легкости монтажа и возможности создания штукатурного слоя любого размера.
Установка происходит в следующей последовательности:
Проверяется плоскость поверхность, выступающие детали срубают.
В помещении возле углов наносятся контрольные маяки из шурупов, высота которых соответствует поверхности оштукатуривания. На расстоянии не более двух метров от первого шурупа устанавливают второй маяк из шурупа.
Затем на поверхность между маяками наносится штукатурный раствор. Он разравнивается правилом, и в него втапливается инвентарный металлический или пластиковый маяк, который точно выставляется по уровню или отвесу.
После выполнения штукатурных работ маяки удаляют, а это место заполняют штукатурным раствором и затирают.
Необходимые материалы для укладки плитки:
Плитка;
Клей для плитки;
Плитка Затирка;
В зависимости от ситуации, вам может понадобиться:
Силиконовый герметик;
Уголки для плитки.
Отличие плитки для пола от плитки для стен
Существует огромное разнообразие доступной керамической плитки. Напольная плитка, имеет больший вес и должна иметь повышенный износ, чем настенная плитка. Поэтому нельзя использовать настенную плитку для облицовки пола. Напольная плитка зачастую толще, чем плитка для стен. Напольная плитка может быть керамической (обработана огнем и как следствие очень плотной и твердой). Это делает ее более износостойкой устойчивой к повреждениям. И настенная и напольная плитка может быть глазированный изготовленная с блестящей поверхностью.
Правильная укладка плитки производится только на заранее подготовленную поверхность. Если это пол, то предварительно он выравнивается стяжкой. При укладке настенной плитки -- стены так же выравниваются и штукатурятся.
Определяем схему укладки кафеля, размечаем расположение первого ряда и закрепляем опорные ограничители.
В соответствии с выбранным дизайном укладки, выкладываем первый ряд. А если дизайн более сложный, то несколько рядов в соответствии с разметкой.
Вся поверхность, которую нужно закрыть плиткой, заполняется целыми пластинами.
Для заполнения оставшихся поверхностей, кафель нарезается в соответствии с размерами и укладывается.
Заключительный этап -- это фугование, или другими словами -- заполнение швов между плиткой.
Мы не коснулись сложности подбора, потому что есть отдельная статья о том какую выбрать плитку в ванную комнату.
4. Техника безопасности при укладке дощатых полов
Техника безопасности при настилке дощатых полов
При настилке дощатых полов необходимо соблюдать следующие основные требования безопасности:
а) не ходить по незакрепленным лагам;
б) при подноске двумя рабочими длинных досок класть их на одноименные (оба правые или оба левые) плечи, с тем чтобы при снятии не перебрасывать доски через голову;
в) наживляя гвоздь, придерживать его не У нижнего конца, а под шляпкой;
г) соблюдать правила пользования ручным инструментом, электроинструментом, механизмами и приспособлениями, рекомендуемыми в настоящей брошюре, а также в специальных инструкциях и указаниях по технике безопасности и охране труда.
При работе с электрорубанком и паркетно-строгальной машиной необходимо следить, чтобы ножи были тщательно подтянуты и обязательно закреплены всеми болтами без шайб или прокладок.
При получении ручного инструмента нужно всегда помнить, что работать можно только исправным инструментом, хорошо заправленным, поэтому необходимо тщательно проверить его состояние, а также прочность насадки деревянных рукоятей. Неисправным инструментом, имеющим трещины в металлических частях и в рукоятях, а также отколы и выщербленные места в деревянных частях, работать запрещается.
Рукояти инструментов должны быть из древесины твердых пород (дуб, клен, бук и др.). Поверхность должна быть гладкой, без острых углов, выступов, задирин отщепов.
Рукояти топоров и молотков должны иметь сечение овальной формы с утолщением к свободному концу. Другой конец должен быть расклинен деревянным или металлическим клином.
Наждачное точило для заточки инструмента должно иметь защитный кожух или прозрачный экран. При отсутствии экрана необходимо пользоваться защитными очками.
Хранить и переносить инструмент на рабочем месте следует в специальном инструментальном ящике (рис. 2) или в чехлах.
Пользоваться электроинструментом разрешается только при условии знания всех правил обращения с ним. Работать электроинструментом без заземления его корпуса запрещается. При обнаружении на корпусе напряжения следует немедленно прекратить работу, отключить ток и сдать инструмент в ремонт.
Необходимо постоянно следить за исправностью изоляции токопроводящего провода и оберегать его от трения об острые углы, перекручивания и петления, зажима разными предметами, пересечения с металлическими элементами, стальными канатами и т. д.
Электроинструмент во время работы можно держать только за рукоять. При всяком перерыве в работе его нужно отсоединять от сети.