Материал: Разработка конструкции и изготовление юбки из джинсовой ткани с кокетками и рельефами

Сравнив размерные признаки конкретной фигуры с типовой, видим, что конкретная фигура имеет незначительные отклонения от типовой, т.к. данная фигура имеет наличие жировых отложений в области талии и бёдер.Кроме размерных признаков для построения конструкции используют прибавки на свободное облегание.

Прибавка на свободное облегание- это величина, служащая для перехода от размеров тела человека к размерам одежды. От выбора прибавок на свободное облегание зависит точность создания конструкции, проектируемой формы. Прибавки на свободное облегание делятся на технические и конструктивно-декоративные.

Технические прибавки - это минимально необходимые прибавки, обеспечивающие свободу дыхания, движения, наличие воздушной прослойки для регулирования теплообмена на толщину ткани. Технические прибавки даются в основном поперечным размерам одежды, но иногда и к длинам (если изделие с поясом, стягивающим фигуру, то необходима прибавка для свободы движения).

Конструктивно-декоративные прибавки создают запроектированную форму и зависят от объёма изделия, пропорций, которые изменяются в соответствии с модой и могут принимать различные значения.

Прибавки даются в форме таблицы 2.2.

Таблица 2.2 - Прибавки на свободное облегание

3. Расчёт и построение конструкции

Возникновение портновского ремесла в Западной Европе относят к XII веку, в русских городах - примерно к XIV веку.На протяжении многих лет детали кроя получали муляжным способом. Слово «муляж» происходит от французского слова mulage и в переводе на русский означает «формировать, точно передавать форму предмета». В настоящее время в моделирующих организациях также применяется этот способ при изготовлении театральных костюмов и при конструировании женской одежды, где встречаются детали, драпировки сложной формы. Детали кроя муляжным способом получают без каких-либо расчетов следующим образом: на манекен или фигуру человека накладывают макетную или основную ткань или тонкую бумагу и закалывают ее булавками в соответствии со строением тела человека и особенностями модели изделия. Очерчивают основные контуры детали: горловину, плечевой и боковой срезы, срез проймы, линию талии, линии середины спинки и переда, линии вытачек. Булавки удаляют, ткань или бумагу раскладывают на плоскости и вырезают деталь по намеченным линиям. Таким образом получают первичную выкройку.

С ростом искусства кроя в середине XIX века в России и других странах начали появляться различные способы построения чертежей деталей одежды. Авторами этих способов были сами портные, которые, обобщая свой опыт работы, создавали расчеты для построения чертежей деталей. Эти способы назывались расчетными способами конструирования, а система получения деталей кроя изделия - расчетно-графической. К расчетно-графической системе относятся расчетно-мерочный, пропорционально-расчетный, расчетно-аналитический и другие способы конструирования.

Из всех расчетных способов наибольшее распространение получил расчетно-мерочный. По этому способу получение деталей кроя изделия производится на основании измерений, снятых с фигуры человека, и соответствующих прибавок путем расчета по формулам и построения чертежа на плоскости. Этот способ возник в условиях индивидуального производства одежды.

С развитием массового производства одежды получил распространение пропорционально-расчетный способ конструирования. Считалось, что люди, имеющие одинаковый размер и рост, имеют одинаковые соотношения частей фигуры, поэтому снимаемые с фигуры заказчика измерения были заменены расчетными данными, в основу которых были положены два главных признака: размер и рост.

Существующие способы конструирования отличались друг от друга структурой расчетных формул и принципами построения чертежей. При общем преимуществе этих способов - простоте расчетов и построений - их недостатком является большая зависимость от моды, покроя, телосложения и методов обработки: изменение этих факторов часто требовало создания новой системы конструирования.

В настоящее время в швейной промышленности получила распространение Единая методика конструирования одежды, базирующаяся на данных антропологии и расчетно-графической системе конструирования. В основу Единой методики положен расчетно-аналитический метод, расчетные формулы которого являются результатом анализа и математической обработки антропометрических материалов и экспериментальных данных. Преимущество этой методики заключается в том, что она основывается на определенных типах фигур, принятых для конструирования одежды массового производства.

Для изготовления одежды на конкретную фигуру мы используем расчётно-мерочный метод, получивший название «Единый метод конструирования деталей одежды» [7]. Особенностью этого метода является то, что каждый участок конструкции находится в соответствии с измерением участка фигуры. Это обеспечивает более точное построение чертежей в соответствии с особенностями телосложения и обеспечивает хорошую посадку изделия на фигуре в соответствии с эскизом.

Последовательность построения и расчёт конструкции приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Последовательность построения и расчёт конструкции

4. Техническое моделирование

Техническое моделирование - это процесс разработки чертежей деталей одежды по её графическому изображению (эскизу) с использованием базовой силуэтной основы.

Техническое моделирование состоит из следующих основных этапов:

. Изучение эскиза;

. Составление конструктивного описания модели;

. Подбор и построение базовой силуэтной основы;

. Нанесение всех элементов на чертёж основы в соответствии с эскизом;

. Проверка правильности чертежа конструкции.

При выполнении технического моделирования используют следующие основные приёмы:

перенос вытачек;

оформление рельефов;

оформление кокеток;

оформление подрезов;

оформление драпировок;

параллельное и коническое расширение или заужение;

проектирование складок, напусков;

оформление различных видов застёжек.

В зависимости от используемых приёмов и изменения базовой силуэтной основы различают следующие варианты разработок по техническому моделированию:

. Новая модель создаётся без изменения силуэта исходной базовой основы (за счёт переноса вытачек, оформления выреза горловины, оформления застёжки, определения места расположения карманов, кокеток и других элементов);

. Разрабатываемая модель другого силуэта, других пропорций, другой степени облегания по линии груди, талии, бёдер с расширением или заужением по линии низа, проектирование напусков, подрезов, драпировок;

. Разрабатываемая модель изделия нового покроя (с руковом покроя реглан, с цельновыкроенным рукавом, с рукавом рубашечного покроя).

. Разрабатываемая модель другого вида одежды (юбка-брюки, накидки, пелерины, комбинезоны).

В соответствии с выбранной моделью в чертёж основы вносим модельные особенности. При этом используем известные методы технического моделирования на плоскости.

Нанесение всех элементов с эскиза на чертеж выполняется с определения соотношения между размерами чертежа и эскиза. Проверка конструкции выполняется после нанесения всех элементов.

Для точного нанесения всех элементов с эскиза на чертеж необходимо установить соотношение между размерами чертежа и размерами эскиза. Для этого определяют масштаб рисунка.

Масштаб рисунка - это соотношение между размерами чертежа и размерами рисунка.

М = Рн / Рр, где Рн - величина с чертежа в натуральную величину; Рр - величина с рисунка.

Учитывая, что эскизы обычно вытянуты, чтобы представить фигуру в более выгодном виде, определяют масштаб по вертикали и по горизонтали. Для определения масштаба берут более постоянную величину, поэтому для определения масштаба по вертикали (Мв) за основу берём расстояние от точки А до точки .

Для определения масштаба по горизонтали (Мг) за основу берёмширину от точки до точки В.

Мг=Рн / Рр=10/0,6=16,6

Мв= Рн / Рр=51/3,5=14,5

Рассчитав масштаб переходим к поэтапному выполнению технического моделирования, используя формулу Рн=РрМв(г):

Переднее полотнище.

Определение месторасположения кармана:

Определение месторасположения рельефа:

 = 1,0  16,6 = 16,6

Заднее полотнище.

Определение месторасположения верхней кокетки:

Определение месторасположения нижней кокетки:

Определение месторасположения рельефа:

5.Разработка и изготовление лекал

Лекала представляют собой детали изделия из картона или других материалов. По лекалам выполняют обмеловку, вырезают и проверяют крой, уточняют контуры деталей. Чертежи лекал деталей одежды является техническим документом, который определяет конструкцию, формы и размеры деталей. При конструировании чертежей лекал используют нормативно-техническую документацию, представленную в общих технических условиях отраслевых стандартов на различные виды продукции. Исходными данными для разработки чертежей лекал деталей одежды является технический чертёж конструкции изделия с внесёнными модельными особенностями [7].

юбка моделирование припуск

Таблица 5.1 - Припуски на швы, подгиб, усадку и уработку в лекалах

Различают лекала-эталоны, лекала оригиналы, рабочие и вспомогательные.

Лекала-эталоны не используют для очерчивания контура деталей на ткани. Они служат только для изготовления и проверки по ним комплектов лекал, необходимых в массовом производстве.

Лекала оригиналы - это лекала полностью соответствующие подлинному образцу моделей изделия на базовый размер и предназначен для размножения (градации) лекал.

По рабочим лекалам очерчивают контуры деталей на ткани, наносят контрольные надсечки для правильного соединения деталей изделия.

Вспомогательные лекала используют в швейных цехах для намелки вытачек, петель, пуговиц, обмелки уголков бортов, воротников.

На лекалах основных и производственных деталях наносят маркеровочные обозначения и данные, определяющие технические требования на технологическую обработку и раскрой с указанием полных значений ведущих размерных признаков (например: 164-92-96).

На лекалах деталей швейных изделий наносят следующие маркеровочные данные:

.наименование изделий;

.размер (рост, обхват груди, талии или бедер);

.наименование деталей и количество.

На одной из основных деталей приводят перечень всех лекал входящих в комплект изделия.

Наименование деталей и их количество приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.2- Спецификация лекал и деталей кроя из основной ткани, подкладки и приклада

Для раскроя деталей изделия на лекалах наносят следующие обозначения:

.линию долевого направления ткани, то есть направление нити основы;

.линию минимальной ширины надставок в местах их расположения согласно ОСТ и РСТ;

.конторольные надсечки для совмещения детали при их соединении;

.линии полузаноса, сгиба лацкана, место расположения петель, карманов, вытачек.

.дают обозначение мест посадки и растяжения.

Все надписи и размеры на лекалах выполняют чертежным шрифтом - карандашом. Линии контура, переведенные с чертежа конструкции, обводят тонкими линиями, а линии контура лекал - основными линиями (жирными).При обводке чертежей углы выступающие на внешнюю сторону деталей оформляют плавными кривыми линиями.