Материал: Общие сведения о штукатурных работах. Окраска балконов и лоджии

Рис.5.Подготовка для окрашивания балкона.

Большое значение в выборе краски является окрашиваемая поверхность. Бетонное ограждение на балконе требует предварительной подготовки перед окрашиванием. Используя строительный материал, устраняются незначительные повреждения. Нужно убрать налет мха и водорослей при помощи щелочного растворителя.

Если бетонный балкон раньше был уже окрашен, то перед окрашиванием необходимо убрать с поверхности старую краску в местах, где она облупилась и потрескалась. Обязательно нужно удостовериться в том, что старое покрытие совместимо с новым, для этого нужно покрасить небольшой участок и немного подождать.

Обычный вариант работы с интерьерными и фасадными красками - это малярная кисточка из естественного либо искусственного волокна. Эти два вида подходят для работы с обычными масляными красками и алкидными эмалями. Для латексных красок подойдут нейлоновые кисти и изделия из полиэфирных волокон.

Для интерьерных работ предпочтительнее будет инструмент со щетиной до ста миллиметров. Короткие кисточки со скошенной щетиной будут идеальными для обработки углов и прочих мелких деталей. Широкая щетина с прямым срезом - идеальная для внешних работ. Маленькие кисточки используются для окрашивания дверных наличников, оконных деталей, плинтусов.

Проверяя отменное качество инструмента, можно дернуть ее за щетину. Если она потеряет несколько ворсинок, тогда ее не нужно покупать.

Если балкон остеклен, то достаточно сложно обновлять окраску балконной рамы, особенно в случае глухих фрамуг, которые необходимо снимать. Поэтому качество первоначальной окраски должно быть высоким.

Перед покраской раму следует тщательно очистить от грязи и пыли, полностью просушить. Рама покрывается олифой в один или два слоя, после высыхания - слоем грунта. Проявившиеся на грунте неровности необходимо зашпатлевать (слой не более 2 мм) и зачистить наждачной бумагой. В случае больших неровностей необходим еще один слой шпатлевки, но только после высыхания первого. После полного выравнивания можно вторично грунтовать. Наконец, только в результате всей этой обработки можно окрашивать балконную раму.

Качество самой краски также должно быть высоким. Например, акриловые краски, хотя подойдут и традиционные масляные краски, и эмали. Главное, чтобы краска была для наружных работ и была предназначена для окрашивания поверхностей, которые используются в балконных конструкциях. Краску лучше покупать в фирменных магазинах, а также проверять срок годности, она должна быть жидкая, без загустевшей массы. Алкидные эмали также применимы в этом случае, стоят дороже, но могут быть очень качественным покрытием, поскольку устойчивы к влаге, эластичны, хорошо укрывают места соприкосновения стекла с рамой и ложатся на любые поверхности. При этом существуют ударостойкие модификации.

Рис.6. Лоджия.

Рис.7. Балкон.

Первое отличие состоит в том, что балкон всегда выступает из здания. Он всегда будет «торчать» за пределы внешних стен на весь свой размер. Лоджия, в отличие от балкона, иногда бывает выступающей, а в некоторых случаях - утопленной. Лоджия, зачастую, одной из своих сторон примыкает к тёплой стене здания (за которой находится квартира), а иногда и двумя. Есть варианты, когда лоджия одной из своих сторон примыкает к квартире, а двумя другими - к другим лоджиям.

Второе ключевое отличие балконов и лоджий состоит в том, что для балкона, по сути, без разницы, в каком типе здания он находится: будь то панельный дом или кирпичный - обустраивается эта территория (балкон) по одним правилам. Но для обустройства лоджии тип здания является определяющим.

Одно дело - утеплить лоджию в панельном доме с тонкими стенами и совсем другое - в кирпичном, где все стены - 30-40 см. толщиной. Для лоджии тип здания влияет и на подготовку к остеклению, на само остекление, на утепление и обшивку.

Третье ключевое отличие балконов от лоджий состоит в том, что лоджия, как правило, выдерживает гораздо большие весовые нагрузки. На лоджии можно без проблем соорудить кирпичную кладку, и она не обвалится. Если то же самое сделать на балконе - он рухнет в тот же момент.

И четвёртое, самое главное отличие балкона от лоджии состоит в том, что балконы остекляют чаще всего алюминием и делают красивую, но холодную комнату. Лоджии рациональнее утеплять, а в некоторых случаях - присоединять к квартире.

Теперь о форме балконов и лоджий. Они подразделяются на прямоугольные, треугольные, трапециевидные, а остальные называются балконами и лоджиями сложной формы. Эркерами балконы и лоджии называть нельзя. Эркеры - это выступающая часть здания, которая нависает над землей.

Лоджии, в отличие от балконов по боковым сторонам ограждены стенами, и могут быть как встроенными в объём здания, так и выносными. Лоджии бывают освещены солнцем меньшее количество время, чем балконы, а их устройство связано с увеличением площади наружных стен.

На стадии проектирования здания и определения местоположения балконов и лоджий необходимо обращать внимание на следующие моменты:

 зрительное восприятие с улицы;

 степень (необходимость) защиты от ветра, дождя, солнца;

 вид окрестностей, открывающийся с балкона или лоджии;

 расположение относительно соседних домов;

 связь с примыкающими комнатами квартиры.

Балконы и лоджии должны иметь достаточные размеры, быть зрительно изолированными с улицы и защищенными от шума, ветра, дождя и перегрева солнечными лучами. Их местоположение должно быть спроектировано так, чтобы открывающийся с балкона или лоджии вид был максимально красивым. Необходимо обеспечить также правильное расположение их относительно соседних квартир и домов и удобную связь с примыкающими комнатами квартиры.

Важно помнить, что балконы, расположенные во входящих углах здания, лучше изолированы зрительно и защищены от ветра, чем открытые балконы, которые рекомендуется ограждать с наветренной стороны (для этой цели применяются ветрозащитные экраны. При группировке балконов смежных квартир многоэтажных домов следует также позаботиться об их зрительной изоляции.

.2 Лоджии и балконы как вспомогательные части здания

Лоджии - это открытые с одной стороны площадки огражденные с трех сторон стенами. Устраиваются лоджия в гражданских зданиях в южных районах страны для защиты помещений от перегрева.

Конструктивное решение балконов зависит от схемы опирания балконной плиты - (консольное, балочное опирание или угловое защемление).

защемление в конструкции наружной стены;

устройство консольной плиты перекрытия;

опирание на приставные железобетонные стойки или Г-образные поперечные конструкции;

опирание на наружную стену и подвеска к внутренним поперечным несущим стенам, покрытию или перекрытиям;

опирание на консоли внутренних стен или колонн в каркасных зданиях.

В зданиях с кирпичными стенами балконные плиты закрепляются в кладке стены и привариваются при помощи стальных анкеров к закладным деталям железобетонных перемычек и настилов перекрытий.

В крупноблочных зданиях балконные плиты защемляются между перемычечными, простеночными и подоконными блоками и фиксируются сваркой стальных анкеров с закладными деталями блоков и плит перекрытий.

Плиты перекрытий встроенных лоджий панельных зданий опирают на несущие боковые внутренние железобетонные стены, которые требуют дополнительно утепляющих конструкций в виде отдельных доборных панелей наружных стен или объёмных элементов.

Особенность конструктивного решения выносных лоджий заключается в опасности возникновения разности осадочных деформаций лоджий и здания, особенно при большой этажности, так как перекрытия таких лоджий опираются на приставные боковые панельные стенки - "щёки".

Поэтому в многоэтажных зданиях проектируются конструкции навесных лоджий, "щёки" которых крепят на поперечные внутренние стены.

Боковые стены выносных лоджий проектируются несущими только в зданиях малой и средней этажности. При этом для обеспечения совместной осадки лоджий и здания стены лоджий опирают на участки фундаментов поперечных внутренних стен.

В каркасных панельных зданиях плиты балконов (лоджий) работают по балочной схеме, опираясь на консоли колонн, благодаря чему исключается передача нагрузки на наружные стены. При этом производится изоляция вертикальных и горизонтальных сопряжений панелей наружных стен по принципу дренированного стыка.

При проектировании балконов и лоджий необходимо обеспечивать отвод воды от наружных стен.

Стык балконной плиты с наружной стеной и перекрытием должен удовлетворять и требованиям теплоизоляции, поэтому в конструкции стыка предусмотрена прокладка утепляющих вкладышей

.3 Подготовка к окраске балконов и лоджии

Чтобы работа получилась качественной, необходима предварительная подготовка перед окрашиванием.Перед тем как приступить к работе, нужно запастись необходимыми инструментами и материалами. Важно не забыть, что, помимо краски, нужно купить кисти, валик, скотч, шпаклевку и другие необходимые материалы.

Определяемся, каким цветом будем красить балкон, и приобретаем нужную краску. Важно помнить о том, что в магазинах представлен широкий выбор краски и для неопытного покупателя очень сложно сделать выбор в пользу одной из них. Большой популярностью среди всех пользуется масляная краска, но для балкона можно использовать акриловую или водоэмульсионную.

Рис.8.Подготовка стен.

Подготовка стен к покраске. Для начала нужно удалить старую краску (при ее наличии на стенах) или настенное покрытие (обои, например). Важно помнить о том, что покраска должна не только сделать вид балкона более красивым, но и защищать стены от всевозможных неблагоприятных факторов. Подготовка нужна вне зависимости от того, какой краской будет покрашена стена в дальнейшем.

После того как стены будут освобождены от лишнего, нужно будет произвести шлифовку данной поверхности. Для этого как раз понадобится шпатлевка (которую приобретают заранее на 1 этапе). Для того чтобы скрыть все недостатки балкона, замаскировать трещины, шпатлевку наносят в несколько слоев. Когда шпатлевка будет нанесена на стену, ее нужно отполировать и покрыть грунтовкой, которую также можно использовать и перед шпатлевкой, чтобы обеспечить наилучшее сцепление используемых материалов между собой.

Окрашивание. Выбирая краску для работы, необходимо учесть условия, в которых будет производиться окрашивание (наличие сквозняка, температура помещения и прочее). К примеру, наличие сквозняка и высокой температуры будет способствовать более быстрому высыханию краски, что не всегда хорошо, ведь из-за этого могут появиться неровности на стене.

Высокая влажность или сухость помещения могут сказаться неблагоприятно на окрашивании. Сам процесс окрашивания не должен составить большого труда. Для начала необходимо застелить деревянный или любой другой пол, чтобы не испачкать его краской, при помощи скотча стоит заклеить все поверхности, которые не будут обрабатываться краской. Так работа будет выполнена быстрее, аккуратнее, да еще и время можно сэкономить на уборке после работы. Красить стену начинают от окна, двигаясь против часовой стрелки по всему балкону. Краску удобнее наносить валиком, так как он сразу окрашивает обширную поверхность. Для прокрашивания мелких деталей целесообразнее использовать кисть.

Рис.9.Краску удобнее всего наносить валиком.

2.4 Инструменты для малярных работ

Таблица №2

штукатурный окраска балкон колонна

Основные малярные инструменты показаны на рис. 1. Для нанесения лакокрасочных покрытий применяются различные кисти, валики, краскопульты (краскораспылители), пульверизаторы.

Рис.10.Инструменты для малярных работ:

- маховая кисть; 2 - флейцевая кисть; 3 - кисть-макловица; 4 - кисть-ручник; 5 - филеночная кисть; 6 - кисть-торцовка; 7 - стальные щетки; 8 - валик; 9 - металлический шпатель

Кисти. Жесткие кисти высокого качества изготовляют из свиной щетины. Они позволяют получать покрытия отличного качества. Для тонких работ используют мягкие художественные кисти из шерсти белки и колонка. Кроме того, для изготовления кистей применяют синтетические волокна, кисти из которых обладают большей долговечностью, нежели натуральные. По виду работы должны подбираться и кисти. Маховые кисти используют для окраски стен, потолков и других больших поверхностей. Их изготовляют в виде пучка волос длиной до 180 мм. Перед работой новые маховые кисти (как и кисти-ручники) следует обмотать прочным шпагатом 2/3 длины волоса, а по мере изнашивания волоса обвязку нужно постепенно уменьшать. После обмотки кисть становится более упругой, лучше растирает и меньше забивается краской. Кисти для клеевых красок обвязывают несколько слабее, чем для масляных.

Шпатели. Для шпатлевки поверхностей используют стальные шпатели с длиной рабочего элемента 7-10 см, которые можно изготовить из старой пилы. Кромка шпателя должна быть тонкой, прямолинейной и гладкой, иметь ширину до 16 см. Самые широкие шпатели применяют для шпатлевки полов, стен и других больших поверхностей. При отсутствии стального шпателя его можно изготовить из фанеры или тонкой дощечки. Деревянные шпатели целесообразно использовать для нанесения и выравнивания шпатлевки по дереву и штукатурке. Лезвие шириной 50-200 мм и длиной 150-180 мм следует хорошо выстругать и зачистить. На рис. 2 показаны приемы нанесения шпатлевки с помощью шпателя: а, б - шпатель расположен под углом 40° и 60°, при этом слой шпатлевки получается более толстым; в - при положении шпателя под углом 80° слой шпатлевки получается более тонким; г - каждый последующий слой шпатлевки должен перекрывать предыдущий на 2-3 см; д - шпатлевание в перекрестных направлениях.

Рис.11.Валик:

- общий вид; 2 - ось с шайбой и гайкой; 3 - металлическая вздувка; 4 - ванночка с сеткой; 5 - лист стали с отверстиями; 6 - ведро с сеткой

От длины ворса зависит способность валика удерживать краску, а также гладкость получаемого покрытия. Самыми гладкими являются покрытия, нанесенные валиками именно с коротким ворсом. Цилиндр вращается вокруг оси или вместе с осью. Валик крепится на оси вилки или консоли с помощью гайки с шайбой или проволочной шпильки. Типы малярных валиков: ВМ - валики с меховым покрытием для окрашивания масляными красками и эмалями; ВП - валики с поролоновым покрытием для работы с латексными красками; ВМУ - меховые валики для окраски углов.