Дипломная (вкр): Исторические факты о декоративно-прикладном искусстве

Эти произведения носят соответствующие названия: композиция «Северный полюс», композиция «Сфинкс» - дань Древнему Египту. В композиции «Сфинкс» изобретательно сочетается фактурное матовое золото тела сфинкса, решенного предельно обобщенно, с берилловой мордой и грудью и с крупнофактурным основанием из корнелиана на золоте.

Эта тенденция возрождения ювелирной пластики в той или иной манере, стиле, думается, будет еще набирать силу.

В ювелирном этнодизайне в последнее время сформировалось направление, в котором обращение к национальным культурам осуществляется через использование художественных форм и приемов, стилевых черт, присущих другим видам прикладных искусств, в частности искусству костюма.

Плодотворно работают в этом направлении ювелирные фирмы «Van Cleef and Arpels», «Stefan Hafner» и др.

В коллекции «Decolette» ювелирам фирмы «Van Cleef and Arpels» удалось воссоздать и лаконичными средствами передать атмосферу Эдвардианской эпохи, добиться об-разности при всей условности языка ювелирного искусства. Коллекцию, состоящую из колье и кольца-банта из белого золота с бриллиантами, отличает в высшей степени элегантность и своеобразная эффектность.

Дизайн фирмы «Van Cleef and Arpels» давно зарекомендовал себя в мировом ювелирном искусстве как новаторский, сочетающий в своих украшениях смелые дизайнерские находки с технологическими достижениями. Коллекция «Broderie» той же фирмы (колье, серьги, браслет и кольца из белого золота с сапфирами и цаворитами) - представляет ретро-стилизацию под вышивку, но в отличие от сдержанной элегантности коллекции «Органди» эта коллекция пронизана совсем другим мироощущением, по-язычески жизнерадостна, динамична. Асимметричное построение композиции, сочетание белого золота с яркими цветными камнями создает ощущение праздничности, веселья.

Ювелирный Дом «Stefan Hafner» так же создающий свои украшения на основе стилизаций под аксессуары одежды прошлых веков, привносит в направление воздух, пустое пространство, «air - conditionedjewelry». Его коллекции буквально пронизаны воздухом, который участвует в формообразовании украшений наравне с другими элементами ювелирных композиций.

Очень эффектно выглядит колье из белого золота с белыми и черными бриллиантами «Макраме». Прихотливо рассыпанные по колье белые бриллианты, то кучкующиеся, то разбегающиеся, образуют свободные пространства между собой, какбы создавая зоны тяготения, не дающие слипнуться в одно целое этот организованный «хаос» бриллиантов. Сдерживающим и организующим началом в этой ювелирной композиции является пересекающиеся линии Раvе с черными бриллиантами, выполняющими роль основы.

В небольшой статье невозможно охватить все многообразие стилевых направлений, школ, манер, участвующих в формировании современного ювелирного этнодизайна. Национальная принадлежность в ювелирном дизайне фигурирует в десятках вариантов - в передаче национального характера, народного духа, образов родной природы и привычного сочетания цветов, использования региональных технологий, предпочтения тех или иных материалов, техник и т.д.

Главное, что перед современным ювелирным искусством стоит художественная задача создания емкого символа художественно отображающего современную жизнь, и для решения этой задачи с успехом могут применяться как отдельные художественные средства национального искусства, так и национальные народные искусства в целом. Национальное наследие каждого народа входит в систему интернациональной культуры человечества, и собирание мировой интернациональной сокровищницы высочайших достижений творческого духа человека происходит через национальное.

.2 Ювелирные техники

С приходом к власти Михаила Романова, работа кремлевских мастеров быстро наладилась, а во второй половине 18 века наступил рассвет ювелирного искусства России. Кремлевские мастерские представляли собой своеобразную русскую академию художеств, в которой работали талантливые мастера разных специальностей, приехавшие в столицу из многих городов Русского государства.

Кремлевские ювелиры и ремесленники были людьми привилегированными и богатыми, однако условия труда мастеров золотого и серебряного дела были очень тяжелыми. Им приходилось много работать, а жалованье их было от 8 до 20 рублей в год, лишь некоторые получали до 40 рублей. Такой заработок считался очень низким, его не хватало даже на самое необходимое. Но даже в таких тяжелых условиях русские ювелиры создавали вещи, которые и сейчас поражают своим уровнем исполнения и красотой.

Рисунок 9. Шапка, укаршенная драгоценными камнями

В эпоху, когда Киев был столицей Древнерусского государства, восточные славянки любили украшать себя множеством драгоценностей (рисунок 9). Наиболее предпочитаемыми украшениями были литые серебряные перстни с орнаментом, витые браслеты из серебряной проволоки, стеклянные браслеты, а также бусы. Они были самые разнообразные: из цветного стекла, горного хрусталя, сердоликов и рубинов, крупных полых бусин из литого золота. К ним привешивались круглые или лунообразные бронзовые подвески (лунницы), украшенные тонким орнаментом: мифическими зверями в скандинавском стиле, сложными плетёными конструкциями, очень напоминающими изображения на арабских дирхемах - монетах, которые в те времена имели хождение как на Руси, так и в Европе.

Но самыми популярными украшениями были височные кольца. Литые серебряные височные кольца вплетались в женскую причёску у висков или подвешивались к головным уборам, их носили по одной или по нескольку пар сразу. У каждого восточнославянского племени, вошедшего в состав Киевской Руси, был свой особый тип височных колец, непохожий на такие же украшения соседей. Женщины племени северян носили изящную разновидность колец, напоминающую завиток или сплющенную спираль. Радимичам больше нравились височные кольца, у которых от дужки расходилось семь лучей, заканчивавшихся каплевидными утолщениями. На височных кольцах вятичей, которые были одними из самых декоративных, вместо лучей было по семь плоских лопастей. Горожанки XI-XIII веков больше всего любили колты - парные полые золотые и серебряные подвески, которые крепились цепочками или лентами к головному убору.

Многие дошедшие до наших дней колты отличаются удивительным совершенством формы. В 1876 году близ деревни Терехово Орловской губернии в богатом кладе было обнаружено несколько пар колтов XII - начала XIII веков. Они представляют собой массивные пятилучевые звёзды, густо покрытые тысячами напаянных мельчайших шариков металла. Подобная ювелирная техника именуется зернью; она пришла из Скан-динавии и была широко распространена в Древней Руси. Наряду с зернью использовалась и скань - тончайшая серебряная или золотая проволочка, скрученная жгутами, напаивалась на пластины или свивалась в ажурные узоры. В 1887 году на территории древнего Михайловского Златоверхого монастыря был найден другой клад ювелирных украшений XI-XII веков, в том числе пара золотых колтов. Колты были украшены речным жемчугом и изображениями фантастических птиц с женскими головами. Цвета изображений не потеряли яркости, а их сочетание на редкость изысканно: белый, бирюзовый, тёмно-синий и ярко-красный. Между тем создавший это великолепие мастер умер около восьми столетий назад. Михайловские колты выполнены в виртуозной ювелирной технике перегородчатой эмали, которая была перенята у византийцев. Это забытое искусство требовало терпения и поразительной точности в работе. На поверхность золотого украшения ювелир напаивал на ребро тончайшие золотые ленточки-перегородки, составлявшие контур будущего рисунка. Затем ячейки между ними заполняли порошками эмали разных цветов и нагревали до высокой температуры. При этом получалась яркая и очень прочная стекловидная масса. Изделия, выполненные в технике перегородчатой эмали, были очень дорогие, поэтому не случайно большинство сохранившихся до наших дней произведений являются деталями богатого княжеского убора.

Другой излюбленной техникой древнерусских ювелиров было чернение, которое, по мнению некоторых учёных, являлось хазарским наследием. «Чернь» представляла собой сложный сплав олова, меди, серебра, серы и других составных частей. Нанесённая на серебряную поверхность, «чернь» создавала фон для выпуклого изображения. Особенно часто чернение использовали при украшении створчатых браслетов-наручей. Несколько десятков таких браслетов XII века хранится в Государственном Историческом музее в Москве. На них нетрудно различить фигуры музыкантов, танцовщиц, воинов, орлов и мифических чудовищ. Сюжет рисунков далёк от христианских представлений и ближе к язычеству. Ювелиры применяли эмаль или «чернь» для изображения как Христа, Богородицы, святых, так и грифонов, собакоголовых чудищ, кентавров и языческих празднеств.

Были как чисто христианские, так и чисто языческие украшения, которые являлись предметами религиозных культов. Сохранилось множество нагрудных крестов-энколпионов, состоящих из двух створок, между которыми помещались частички мощей святых. На створках обычно бывало литое, резное или чернёное изображение Богоматери с Младенцем. Не менее часто археологи находят языческие амулеты - предметы, оберегавшие от болезней, бед и колдовства. Многие из них представляют собой литые фигурки конских голов, к которым цепочками крепятся «бубенчики», выполненные в форме зверей, птиц, ложек, ножей и ухватов. Своим звоном бубенчики должны были отгонять нечистую силу.

Некоторые памятники древнерусского ювелирного искусства, появившиеся до татаро-монгольского нашествия, получили огромную известность. Более всего знаменита «Черниговская гривна», или «гривна Владимира Мономаха» (рисунок 10).

Рисунок 10. Золотой медальон «Черниговская гривна»

Это чеканный золотой медальон XI века, так называемый «змеевик», на одной стороне которого изображена женская голова в клубке из восьми змей, символизирующая дьявола, языческое божество или злое начало вообще. Против болезни направлена молитва на греческом языке. На другой стороне - архангел Михаил, призванный оборонять владельца гривны от дьявольских козней. Надпись, сделанная славянскими буквами, гласит: «Господи, помоги рабу своему Василию». Это был настоящий христианский амулет против нечистой силы. Сюжет и сама техника исполнения гривен-змеевиков заимствованы из Византии; до нашествия татаро-монгол, украшения подобного рода не были редкостью. «Черниговская гривна» выполнена необычайно искусно и должна была принадлежать богатой, знатной персоне скорее всего княжеского происхождения. Стоимость этой драгоценности равняется величине княжеской дани со среднего города. Медальон нашли в 1821 году недалеко от города Чернигова, который в древности был столицей княжества.

Надпись, указывающая на личность владельца - Василий, - подсказала историкам, что гривна принадлежала Владимиру Мономаху (1053-1125), которому при крещении было дано имя Василий. Этот известнейший древнерусский полководец и политический деятель некоторое время княжил в Чернигове. Он оставил «Поучение» детям, написанное в форме воспоминаний. В этом сочинении князь писал, что одним из любимых его занятий была охота. Выходя на неё, Владимир Мономах не боялся кабаньих клыков и копыт лося. Охотясь невдалеке от Чернигова, он обронил драгоценную гривну, донёсшую до потомков работу искусных киевских мастеров.

.3 Гравировка

Гравиро́вка (гравирование) (нем. gravieren, фр. graver - вырезать на чём-либо) - нанесение рисунка, надписи, орнамента, ручным или механическим способом на поверхности металла, камня, дерева, стекла. Один из древнейших способов обработки материала резанием. При этом рисунок может быть выпуклым (рельефным) или углублённым.

В качестве резца используют: штихель, бор (фреза), пуансон (инструмент, напоминающий по форме гвоздь, используется при гравировании пунктирной линией из точек различной величины и глубины).

В некоторых случаях используется лазер. Лазерная гравировка позволяет добиться чёткого нанесения на материал букв или рисунка, делать острые углы, наносить рисунки различной плотности.

На металле и стекле применяется травление кислотами.

Наиболее характерным примером гравировки являются нанесение надписи на предметах, таких как карманные часы, оружие, браслеты, зажигалки. Применяется в ювелирном деле.

Следует строго разделять использование гравирования как промежуточного технологического процесса - в печатной графике, и собственно - гравировку (где также именуется сам процесс, в отличие от вышеназванного, гравировкой работа на печатной форме профессионалами никогда не называется - обычно говорится: «нарезать гравюру»), которая сама по себе считается законченным произведением или элементом, деталью такового, с завершением работы гравёра, резчика.

Тем не менее, следует признать, что элементы техники, как и значительная часть инструментов, пришли в гравюру именно из ювелирного искусства, из методики обработки металла, резьбы по дереву - из гравировки, издревле применявшейся при изготовлении накладных украшений оружия, или непосредственно - на самих мечах, алебардах, доспехах и т.д., - в украшениях ювелирных самих по себе. Коренное различие кроется в понимании задач: в гравюре, как в станковом виде изобразительного искусства - обусловленных потребностью получения качественного, выразительного оттиска, - по замышляемым художником пластическим характеристикам, а в прикладном искусстве - характеристиками этими должно обладать само изделие.

История гравировки по металлу насчитывает не одно тысячелетие. Широко известны бронзовые изделия с искусной гравировкой, выполненной кавказскими художниками-граверами еще в начале первого тысячелетия до новой эры. В основном это оружие - боевые топоры и кинжалы, украшенные гравированными орнаментами и изображениями животных.

Мастера древнего Новгорода, Киева, Пскова, Москвы и других городов оставили нам прекрасные образцы гравировки на различных металлах. Неповторимым своеобразием отличались медные павловские замки для ларцов и шкатулок. Замки изготовляли в виде забавных фигурок львов, русалок, журавлей, всадников и скоморохов, украшенных резцовой гравировкой.

Существуют две основные техники резцовой гравировки - штриховая гравировка и обронная резьба. - В штриховой гравировке на поверхность металла наносят порезки в виде контурных линий и штрихов. Обронная резьба представляет собой рельеф с выбранным углубленным фоном и объемной обработкой изобразительных элементов.

Резцовую гравировку выполняют вручную металлографическими резцами, так называемыми штихелями. Их можно приобрести в художественных салонах. Если вам не удасться лупить-готовые штихели, загляните в этой же книжке в главу «Резьба по кости» - там рассказано, как сделать три основных штихеля. В дополнение к ним можно сделать еще два - мессерштихель и репштихель. Они показаны на рисунке. Мессерштихель дает возможность делать тончайшие порезки, а репштихелем можно проводить одновременно несколько параллельных линий.

Очень важно для успешной работы правильно затачивать резцы. Вначале их затачивают на мелкозернистом бруске, смоченном водой или - маслом. Окончательную доводку делают на оселке или на куске кожаного ремня, покрытого слоем окиси хрома (пасты ГОИ).

Каждый штихель затачивают под определенным углом, который прежде всего зависит от твердости гравируемого металла. Для гравировки алюминия и латуни резец затачивают под углом 30-45°, а для стали и твердых металлов - под углом 60°.

Для гравировки мелких изделий нужно изготовить гравировальную подушку. Из толстого брезента или кожи вырежьте два круга диаметром около 200 мм. Затем, отступив от края на 5 мм, сшейте круги, но не до конца. Вывернув наизнанку полученный мешок, снова прошейте вдоль края, оставив небольшое отверстие для засыпки песка. Речной песок промойте и просушите. Засыпать его в подушку можно с помощью воронки или бумажного конуса. Туго набейте подушки и тщательно зашейте отверстие.