Курсовая работа: ТО и ремонт тормозной системы ВАЗ-2114

Рис.13 -Специальные клещи для установки хомутов защитных чехлов ШРУСов.

Универсальный съемник с узкими захватами для снятия муфт, шестерен, колец подшипников.

Конструкция съемника позволяет комбинировать, устанавливая два или три захвата.

Рис.14 - Набор приспособлений для замены подшипников ступиц.

В набор входит съемник для снятия внутреннего кольца подшипника и устройство для извлечения и запрессовки подшипников ступиц.

Рис.15 -Съемник чашечный универсальный для извлечения и запрессовки подшипников ступиц и резинометаллических шарниров (сайлент-блоков) рычагов.

Рис.16 - Съемник и оправка для замены маслосъемных колпачков.

Рис.17 - Рассухариватель для сжатия пружин клапанов механизма газораспределения.

Рис.18 - Приспособление для притирки клапанов.

Рис.19 - Приспособление для регулировки зазоров клапанов в приводе ГРМ.

Стяжки для пружин подвески.

Рис.20 - Ударная отвертка с набором насадок.

Рис.21 - Цифровой мультиметр (тестер) для проверки датчиков и электрических цепей.

Специальный щуп или контрольная лампа на 12 В для проверки электрических цепей автомобиля, находящихся под напряжением.

Манометр для проверки давления в шинах (при отсутствии манометра на шинном насосе). Манометр для измерения давления в топливной рампе двигателя.

Рис.22 - Штангенциркуль с глубиномером.

Рис.23 -Набор круглых щупов для проверки зазора между электродами свечей зажигания.

Можно использовать комбинированный ключ для обслуживания системы зажигания с набором необходимых щупов. Ключ имеет специальные прорези для подгибания бокового электрода свечи. Набор плоских щупов для измерения зазоров при оценке технического состояния агрегатов.

Оправка для центрирования ведомого диска сцепления. Оправка устанавливается в отверстие коробки передач после демонтажа обоих приводов, чтобы полуосевые шестерни не выпали из дифференциала.

Рис.24 - Оправка для обжима поршневых колец

Рис.25 - Ареометр для измерения плотности жидкости

Ареометр для измерения плотности жидкости (электролита в аккумуляторной батарее или антифриза в расширительном бачке).

Специальное приспособление с металлическими щетками для ухода за клеммами проводов и выводами аккумуляторной батареи.

Магнит на телескопической указке для извлечения мелких металлических предметов из труднодоступных мест.

Масляный шприц для заливки масла в картер коробки передач.

Замечание: Поскольку масло в коробке передач заменяется редко, и заливается оно сверху, через отверстие указателя уровня, вместо масляного шприца можно использовать воронку с надетой на нее пластмассовой трубкой длиной 50-60 см.

Шланг с грушей для перекачки топлива. Шланги можно использовать для удаления топлива из бака перед его снятием.

Широкая и узкая слесарные (металлические) линейки для проверки плоскостей.

Приспособление для разборки стоек подвески. Приспособление состоит из двух элементов: внутренний элемент предназначен для удержания штока амортизатора (на 6 и 10 мм), а наружный - для отворачивания его гайки (на 17 и 22 мм).

Необходим для нагрева деталей при монтаже и демонтаже (например, термоусадочных трубок при ремонте электропроводки).

При выполнении работ также могут потребоваться: струбцина, рулетка, бытовой безмен, широкая емкость для слива масла и охлаждающей жидкости объемом не менее 10 л, медицинский шприц или груша для отбора жидкости.

Технический осмотр тормозной системы

Детали заменяйте новыми, если есть малейшее сомнение в их пригодности.

Гибкие шланги независимо от их состояния заменяйте новыми после 100000 км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.

Через пять лет эксплуатации рекомендуется тормозную жидкость заменять новой.

Ежедневно перед выездом необходимо проверить отсутствие течи жидкости через неплотности в тормозной системе и действие тормозов на ходу. Даже малейшее нарушение герметичности системы недопустимо, так как может привести к тяжёлым последствиям при резком торможении. Полное торможение должно происходить после однократного нажатия на педаль примерно на половину её хода; при этом водитель должен ощущать значительное сопротивление к концу хода педали. Если сопротивление и торможение наступает при ходе педали на большую величину, то это свидетельствует об увеличении зазоров в тормозных механизмах. Если же сопротивление педали слабое, она пружинит и легко отжимается от пола, а полного торможения не происходит или оно происходит после нескольких последовательных нажатий на педаль, это означает, что в систему проник воздух.

Растормаживание должно осуществляться быстро и полностью, что определяется хорошим «накатом» автомобиля после прекращения воздействия на педаль тормоза.

Через каждые 10 000 км пробега необходимо:

- Проверить состояние накладок колодок передних тормозов, если их толщина менее 1, 5 мм, то заменить накладки новыми; тормозной диск подлежит замене при износе до толщины 9 мм.

- Подтянуть крепление суппортов тормозов передних колёс.

- Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и работу сигнализатора уровня.

- Проверить состояние тормозных шлангов, повреждённые заменить новыми (первую проверку делать через 30 000 км пробега).

Через каждые 20 000 км пробега проверяется состояние тормозов барабанного типа. Их колодки подлежат замене при наличии поломок и деформации, снижающих эффективность торможения, а также при износе накладок, если толщина последних уменьшится до 2 мм.

Проверяется также ход рычага стояночного тормоза и величина свободного хода педали рабочих тормозов.

Через каждые 30 000 км пробега проверяется состояние и работоспособность регулятора давления жидкости в гидроприводе и вакуумного усилителя. Для проверки регулятора автомобиль ставят на осмотровую канаву, снимают чехол регулятора, удаляют остатки смазки и грязи и резко нажимают на педаль тормоза. При исправном регуляторе выступающая часть поршня переместиться относительно корпуса и закрутит торсионный рычаг. После чего закладывают 5…6 г свежей смазки ДТ-1 и надевают чехол. Если перемещение поршня не будет - регулятор давления подлежит замене.

Для проверки вакуумного усилителя необходимо 5-6 раз нажать на педаль тормоза при неработающем двигателе и, остановив её нажатой на половине хода, пустить двигатель. Если усилитель исправен, то педаль переместиться вперед сама. Если этого не произойдёт, то необходимо проверить герметичность системы с помощью вакуумметра, подсоединённого между обратным клапаном и вакуумной камерой. Падение разряжения (после пуска двигателя и последующей остановки его) будет говорить о неплотности системы.

Ремонт тормозной системы

Любая деталь, которая находится в постоянной эксплуатации, способна со временем изнашиваться. Тормозная система не является исключением. А поскольку хорошие тормоза -- один из основных условий безопасной езды, к их диагностике и своевременной замене следует отнестись со всей ответственностью. Об этом далее в статье.

Причины износа тормозных дисков и колодок: в месте с тормозными дисками, как правило, обращают внимание на состояние тормозных колодок, замену которых желательно производить совместно. Причин для замены существует тысяча и одна, однако, особым признаком, указывающим на потребность замены, является биение (либо стук) тормозной педали в процессе торможения.

Рис.26 - Тормозной диск

Биение педали -- это своеобразные толчки, которые хорошо ощущаются в процессе резкого торможения на большой скорости. Если вы считаете, что диски прослужат еще немного, либо дожидаетесь, что автомобиль просто встанет, то делаете огромную ошибку. Подобные ожидания способны привести вас прямо в реанимацию.

Если тормозная педаль шалит, может быть несколько причин поломки:

Тормозной диск покорежен -- наиболее распространенная неисправность. Такое с ним происходит в результате перепада температур -- резкий нагрев и остывание при торможении, износ естественный. Данный агрегат следует заменить, причем, в обязательном порядке вместе с другим, даже когда второй еще в нормальном состоянии.

Рис.27 - Передние тормозные колодки

Могут выйти из строя передние колодки -- их тоже не реанимируешь.

Чаще всего сзади стоят барабанные тормоза (потому что привод передний и не совсем резонно тратиться на диски сзади), они и ломаются.

Важно знать, что все производители, выпускающие тормозные диски для ВАЗ 2114, не способны гарантировать их определенный срок годности. Поломка важного элемента тормозного механизма -- фактически всегда ситуация неожиданная. Это обусловлено тем, что на их здоровье напрямую влияет качество комплектующих и качество дорог. Поэтому лучшее, что может сделать автовладелец, это систематически посматривать на их состояние.

Итак, можно выделить три причины, которые влияют на скорость изнашивания тормозных дисков и колодок:

- Материал изготовления.

- Корректность функционирования тормозной системы.

- Стиль вождения.

Износ тормозных дисков и колодок, как проверить износ своими руками (пошаговая инструкция)

Для проверки износа тормозных дисков и колодок, следует поставить ВАЗ 2114 на стояночный тормоз и установить под задние колеса специальные упоры (башмаки).

Затем ослабляем гайки, которые фиксируют колеса, и поднимаем транспортное средство на домкрат.

Далее откручиваем и полностью демонтируем колеса, а элементы тормозной системы очищаем от грязи.

Теперь с помощью штангенциркуля выполняем замеры. Если они показали, что тормозные колодки и диски износились до критического минимума, их необходимо в срочном порядке заменить.

Также замена узлов требуется в случае, если визуальная диагностика показала наличие каких-либо механических повреждений -- искривления, трещины, выбоины, сколы или люфт в соединениях.

Допустимая толщина дисков, толщина накладок на колодки, диаметр заднего барабанного тормоза

Минимальная допустимая толщина тормозного диска -- 10.8 миллиметров.

Толщина накладок на колодке -- 1.5 миллиметров.

Диаметр заднего тормоза барабанного типа -- 201.5 миллиметров.

В каких случаях срочно требуется замена узла торможения:

-Бьет в тормозную педаль;

-Слышен скрип при торможении;

-Наличие зазора между основанием и накладками;

-Замаслились накладки колодок;

-Недопустимое значение толщины;

Инструменты, приспособления, расходные материалы:

- Резиновый молоток.

- Баллонный ключ.

- Ключи на «13», «17» и «8».

- Отвертка.

- Домкрат.

Как заменить тормозной диск и колодки (пошаговая инструкция).

Рис.28 - Диски тормозных колодок.

Замену дисков выполняем в такой последовательности:

Ставим автомобиль на ровную поверхность и устанавливаем под колеса противооткатные упоры.

Рис.29 - Процесс демонтажа тормозных колодок

Если колеса не снимались долгое время, обработайте все резьбовые соединения с помощью WD-40 и подождите 10 минут, что существенно облегчит процесс демонтажа.

Далее с помощью баллонного ключа срываем с мертвой точки гайки, фиксирующие колесо. Так как при этом транспортное средство может сильно раскачиваться, это необходимо делать перед поднятием автомобиля на домкрате.

Теперь поднимаем авто на домкрате. Баллонным ключом скручиваем все фиксирующие гайки, после чего снимаем колесо.

Демонтируем колодку, для чего выкручиваем фиксирующий ее суппорт с помощью ключа на «17». Предварительно ключом на «13» демонтируем крепеж тормозного шланга и сливаем вытекающую жидкость в заранее подготовленную тару.

Снимаем тормозной цилиндр, который закреплен двумя болтами, они выкручиваются ключом на «13».

Далее с помощью ключа на «8» выкручиваем два направляющих штифта, которые крепят тормозной диск. Последний при этом не должен проворачиваться. Теперь резиновым молотком простукиваем заднюю сторону диска и снимаем его. Монтаж нового элемента выполняется в обратной последовательности. Не забудьте перед установкой смазать места соединения с помощью высокотемпературной смазки.

Замена колодок производится следующим образом:

Рис.30 - Замена колодок

После демонтажа колеса и очистки элементов от грязи вынимаем из кронштейна шланг подачи тормозной жидкости.

Ключом на «17» выкручиваем верхний крепежный болт суппорта. Далее ослабляем (полностью выкручивать не нужно) нижний крепежный болт суппорта. Скобу, которая закрывает тормозные колодки, отодвигаем вверх.

Снимаем износившееся колодки и устанавливаем на их место новые. Закручиваем обратно суппорт, крепим в кронштейн шланг подачи жидкости и устанавливаем колесо.

Рис.31 - Закручивание верхнего крепежного болта суппорта

Замена колодок и дисков -- процедура довольно трудоемкая, однако не сложная. Если вы раньше никогда этого не делали и сомневаетесь в своих силах, то есть смысл прибегнуть к помощи работников автосервиса, где за соответствующую плату вам сделают все быстро и качественно.