Античный идеал гармоничного и совершенного душой и телом человека оказался для эпохи Возрождения во многом недосягаемым, в то же время оставаясь весьма притягательным. Одним из парадоксов и противоречий культуры этой эпохи явилось то, что с одной стороны, - оно стремилось полностью отказаться от предшествовавшей ей религиозной культуры средневековья, а с другой, - вновь обратиться к религии, реформируя ее в соответствии с новыми общественными потребностями, новыми идеалами нарождающегося класса буржуа. Искусство не могло не отразить это противоречие.
Культура Ренессанса явилась во многом переломным этапом всей европейской культуры. С этого времени и искусство и, в целом, вся духовная культура пойдут по пути своей десакрализации, ставя и решая совсем иные задачи, чем в предшествующие эпохи. Это приведет к тому, что советское искусство и наука со временем утратят полноту духовного опыта, которым они обладали ранее.
Эпоха Возрождения (Ренессанс) в Италии охватывает XV - XVI века. Архитектура возрождения выросла в борьбе со старой готической архитектурой. На смену старым готическим конструкциям приходят новые формы, старые типы зданий вытесняются новыми сооружениями. Завоевывают свои права иные, чем раньше архитектурно - композиционные приемы.
Архитектура возрождения в Италии может быть разделена на два основных периода - ранний (XV век) и зрелый (XVI век). Для раннего периода характерно смешение уходящих в прошлое готических форм с новыми, связанными с античностью. Архитектура зрелого периода не содержит уже никаких элементов готики, орнаментальные украшения применяются в меньшем количестве, основное внимание уделяется архитектурным ордерам, пропорциям фасадов и их частей. Здания приобретают монументальный, величественный облик.
Архитектура итальянского зрелого Возрождения сохранила кубическую форму дома и замкнутый внутри его двор, но отказалась от рустованной поверхности фасада. Наряду с использованием античного мотива римской архитектурной ячейки на фасадах начали применяться оконные наличники, украшенные по сторонам небольшими полуколоннами и увенчанные треугольными или лучковыми фронтончиками. Эти наличники рельефно выступали на гладкой поверхности фасадной стены.
Внутренние помещения дворцов итальянского возрождения имели четкую прямоугольную форму, темные дубовые балочные потолки, дубовые панели и в наиболее парадных комнатах на стенах ковры - шпалеры или даже сплошную геометризованную роспись, заменившую обои. В комнатах устанавливались также большие богато декорированные камины. Мебель была дубовой, довольно тяжелой на массивных ножках.
Главными принципами стиля итальянского Возрождения были
симметрия планов и композиций зданий и равномерное распределение, размещение на
равных интервалах друг от друга всех элементов фасада - окон, колонн,
скульптурных деталей. Все это придавало сооружения простой четкий и гармоничный
облик.
Слово "Возрождение" нужно понимать и более широко - как невиданный взлет науки и литературы, живописи и зодчества, как расцвет человеческого гения. Изобразительное искусство наиболее ярко выражает идеалы Возрождения, хотя достижения этой уникальной эпохи в других областях культуры - в науке, философии, литературе - не менее значительны. Но в живописи, скульптуре, архитектуре наиболее наглядно ощущается новая атмосфера времени - отказ от средневекового аскетизма, от средневековой схоластики, обращение к реальному человеку вместо религиозных символов средневекового искусства. Люди перестали теперь стыдиться своего прекрасного тела, его совершенных линий и пропорций - наоборот, художники и скульпторы изображали его во всем величии и блеске.
Основа философии эпохи Возрождения - пантеизм, сущность которого состоит в том, чтобы ощущать в природе благотворящее присутствие Бога. В пантеизме сливаются главные духовные начала жизни и Вселенной - любовь и познание. Выражением любви человека к природе и Творцу, ее создавшему, было разумное исследование тел и явлений, стремление объять человеческим умом все многообразие природы, подняться на самую высокую ступень познания, доступную человеку на этой земле.
В мужской моде Ренессанса господствовали две линии. Так же, как в античное время, в период Возрождения молодые люди и франты ходили в коротком весьма броском костюме; основой его постоянно являлась античная туника, которую средневековая мода снабдила рукавами, а также дополнила различными эксцентричными деталями. Эта одежда, называемая некогда джиорнеа обычно достигала колен, но иногда она была на много короче и открывала облегающие эксцентричные штаны, сшитые из материи разного цвета. В предшествующий период эта одежда просто собиралась поясом в складки. При Ренессансе эта драпировка одежды и деление её поясом пополам досконально оформляется портными. И так как в данную эпоху модными являются узорчатая парча, бархат и камчатные ткани, рисунок которых потерялся бы при обычных складках, то теперь портные сшивают материал в симметричные округлые фалды, насколько это позволяла жесткая ткань и её узор. Иной тип мужских плащей, называемый тапперт (tappert), по указанным причинам, воспринимался просто как гладкое церковное облачение.
К другой линии относится мужской плащ с вшитыми рукавами и широким воротником, богато присборенный и ниспадающий с плеч до самой земли. Это как бы дальнейшее развитие и продолжение античной тоги. Хотя это и была целевая одежда, однако она сохранила и символическое значение, этот плащ из-за своего "достойного" характера стал эмблемой ученых, пожилых людей и интеллигенции. И не удивительно, что эта классическая одежда вершины Ренессанса сохранилась и до наших дней и во всем мире используется как официальная университетская одежда для различных церемоний. История этого плаща долгая. Вероятно, её надо начать с Франции, но только в "интеллектуальной" Италии, когда в ренессансном движении такую выдающуюся роль начали играть ученые и поэты, эта достойная одежда приобрела свое настоящее значение. Этот плащ стал первым признаком того, что светская интеллигенция теперь начинает быть уважаема за свой кругозор, знания и суждения, а также за ту пользу, которую приносит обществу.
Мужская куртка с полами и без них стала более длинной и узкой вверху; одновременно удлинилась рубаха: узкая оборка вверху поднялась над воротником куртки, и такие же оборки появились на обшлагах рукавов. Обычные в XV веке длинные, плотно прилегающие штаны-чулки закрылись до колен широкими, собранными в складки верхними штанами, а на ступнях - широкими кожаными башмаками с вырезами и ремнями на подъеме.
Главным же символом мужского достоинства стала симарра - более или менее длинная верхняя одежда с широкими вырезами для рук, которую большей частью носили с надставленными, закрытыми рукавами и украшали богатой меховой отделкой на груди и плечах. Головным убором служил широкий берет без полей, украшенный спереди медалью. Лицо обрамляла пышная борода и бакенбарды. Таков итальянский мужской костюм позднего Возрождения.
В костюме флорентийца XV в. сохраняется прилегающий силуэт французской готики. Однако одежда не имела утрированных форм, отличалась удобством, обувь имела округлую носочную часть. Основными видами мужской одежды были: сорочка, колет, чулки-штаны, симара, табар, плащ.
Сорочка чаще всего была из тонкого белого полотна длиной до середины бедер. Ее носили заправленной в штаны. Мягко спущенная линия плеча, большой объем лифа и длинных рукавов позволяли пропускать ткань сорочки сквозь разрезы рукавов верхней одежды в виде пышных буфов. Сорочку выпускали также между штанами и короткой верхней одеждой. Горловина имела широкую овальную или квадратную форму и отделывалась по краю тесьмой, кружевом, зубцами ткани.
Колет - верхняя плечевая одежда, короткая, до талии или бедер, распашная с застежкой на пуговицы или шнуровкой. Колет прилегал по линии груди, талии, бедер, имел отрезную баску и разнообразно оформленную горловину: с высоким стоячим воротником, глубоким треугольным вырезом, овальным со вставкой. Рукава его не вшивались в пройму, а привязывались на отдельных участках (низ проймы, плечо, по бокам). Это обеспечивало необходимую свободу движения. Рукав прорезали на плече и локте. Во все щели и прорезы выпускали ткань нижней сорочки, а затем декоративную ткань отделки, образуя пышные буфы.
Чулки-штаны из эластичной ткани плотно облегали ноги. В XV в. обе половинки их соединили гульфиком, который вверху и сбоку пристегивали на пуговицы или шнуровали. Чулки-штаны привязывали к колету шнурками через специальные отверстия. Между колетом и штанами просматривалась нижняя сорочка. Долгое время сохранялась мода мипарти: одна штанина была гладкой, другая - полосатой. В конце XV в. сверху чулок-штанов стали надевать набедренные короткие штаны длиной до середины бедер и выше. В моде Флоренции XV в. эти штаны сохраняли плотное облегание по бедрам. В середине XVI в. их стали расширять по низу.
Табар - верхняя одежда в виде короткого нарамника со свободной спинкой и подпоясанной по талии полой. Широкое распространение имели плащи различной длины и формы. В Венеции XVI в. плащи нередко украшались воротниками-пелеринами.
Длина одежды определялась возрастом и общественным положением флорентийца. "Верхняя одежда пожилого горожанина, даже если он не занимал никакой выборной должности, была обязательно длинной, широкой и придавала его внешности отпечаток степенности и важности".
Во второй половине XVI в. на одежде появляются продолговатые декоративные разрезы, расположенные по всей поверхности ткани. Разрезы отделывают цветной тканью или обшивают через край цветной нитью. Вначале сквозь них просвечивала белая рубашка, затем их начинают закреплять подкладкой другого цвета, что создает совершенно новую, живописную фактуру костюма в новой цветовой гамме. Колористическое решение костюма, пышность его форм, игра светотени в складках, ювелирные украшения - цепи, перстни - все это придает большую художественную выразительность фигуре итальянца конца XV - начала XVI в. Культ роскоши, богатство и великолепие становятся характерной чертой Венеции этого периода.
Мужской костюм дополняла удобная мягкая кожаная обувь с широкими носами ("медвежья лапа"). Головные уборы были очень разнообразной формы: низкие шляпы, береты, фески.
Флорентийская женская одежда XV в. имела мягкие, подчеркивающие фигуру линии, естественные пропорции или некоторое повышение линии талии спереди, воронкообразную юбку, мягко и плавно расширяющуюся от талии к бедрам и низу. Лиф имел декольте - спереди квадратное, сзади удлиненное. Рукава присоединялись к платью различными способами.
Верхнее платье - симара - состояло из трех частей: удлиненной свободной спинки, заложенной от горловины спинки складками, и более коротких полочек. По бокам симара не сшивалась и только спереди придерживалась поясом на талии. Такой покрой позволял драпировать симару в различных вариантах.
Силуэт флорентийского платья XV в. вписывается в овал или треугольник, линии силуэта мягкие и округлые.
В костюме венецианок XVI в. намечается стремление к большей роскоши, пышности форм, что находится в непосредственной связи с эстетическим идеалом красоты того времени. Величавую пышность и округлость форм подчеркивают широким вырезом облегающего лифа, широкими сборчатыми рукавами, объемной юбкой.
В верхнем платье появляются короткие и широкие рукава, из-под которых виднеются буфированные длинные рукава нижней одежды. Форма его также становится прилегающей с отрезной линией талии и тяжелой складчатой юбкой из бархата или парчи. Большое распространение получает иссеченная ткань, сквозь которую просвечивают белоснежные тонкие сборчатые рубашки.
Пышный живописный туалет венецианки завершался вычурной обувью на очень высокой (до 55 см) деревянной подставке. Деревянные подошвы и верх туфель обтягивались сафьяном, шелком или расшитым бархатом. Головные уборы итальянок - чепцы, мягкие шляпы, тюрбаны.
В качестве отделки применяли кружево, которым украшали воротник, перчатки, пояс, чулки. Появляется новый вид дополнения к одежде - шелковая муфта на меху, украшенная лентами, кистями, различными безделушками.
Важнейшим условием красоты, как её понимали в Италии, и до Ренессанса, и во времена его расцвета и впоследствии были, например, белокурые волосы. Это требование осуществлялось различными средствами. В то время итальянские женщины знали несколько способов изменения цвета волос. Волосы красили в нужный цвет путем их окраски либо одевали на голову нечто вроде современных париков из накладных волос ярко желтого цвета, чем и достигался нужный эффект. Для этой цели женщины использовали специальные шляпы, называемые солана (solana), которые охраняли лицо от солнца и одновременно способствовали обесцвечиванию волос, которые клались на поля этой шляпы.
Плавность линии лба не должны были нарушать даже брови, которые выщипывали не только женщины, но и мужчины.
Девушки могли ходить с волосами, распущенными по плечам, а женщины, изящно скручивая волосы с нитями жемчуга, прикрывали их сетками, чепчиками и легкими шарфами (на манер восточных тюрбанов), убирая волосы с затылка и лба, так как длинная шея и высокий лоб считались признаками красоты. Для этого сбривали волосы со лба, а иногда и брови, вырез платья на спине обнажал шею, делая ее более длинной.
воротник фреза кружевной возрождение
Вторжение высоких идеалов искусства в область костюма
оставило за Италией на три столетия Возрождения безоговорочный приоритет.
Жесткие корсеты, массивные юбки, разрезанные в Италии уже в XIII веке на манер
распашных восточных одежд, изображены на женских портретах Бронзино.
Воротник - часть костюма. Форма его всегда соответствовала костюму и так же, как костюм, была определена стилем той или иной эпохи. Уже в Древнем Египте встречается прообраз воротника - "должностное ожерелье" в виде небольшого полосатого оплечья. Цвет полос обозначал род службы. Так, например, военные носили "должностное ожерелье" с красными полосами.
В эпоху Возрождения в Венеции одежда была очень нарядной, но сдержанной по цвету. Это широкий камзол из бархата с большим количеством живописных складок и широким шалевым меховым воротником. В истории воротника интересна испанская мода Возрождения, с её громоздким и неподвижным придворным костюмом, подчеркивающим чопорность и надменность испанского королевского двора. Мода создаёт жесткий стоячий воротник с рюшем у подбородка - воротник "Стюарт". Маленький рюш превращается в большой круглый жесткий складчатый воротник, сковывающий движения головы.
Белоснежные брыжи, или фреза были признаком элегантности. Их крахмалили, синили, плоили (особый вид глажения) щипцами. Им придавалось такое важное значение, что французский король не брезговал собственноручно плоить свои воротнички. Большие плоеные воротники бытовали среди зажиточных слоев населения. Из Испании брыжи перекочевали во Францию, Англию, Нидерланды, где просуществовали до первой половины XVII века. К середине XVI века женщины начали носить вместо фрезы стоячий на каркасе веерообразный кружевной воротник - воротник "Медичи. Он имел различную форму: округлую во Франции, форму двойного полукружья в Англии.